Pour tester un moteur électrique, il faut déjà en connaître son type, et définir ce que l'on veut contrôler. Si vous le confiez à un professionnel (un bobinier par exemple), il saura vous apporter une réponse.

Tentative de synthèse des réponses de Marc et Jean-Paul. Une plaque à induction comprend une électronique de puissance qui chauffe et est refroidie par ventilation forcée. Il faut alors prévoir un espace suffisant sous la plaque pour qu'elle puisse respirer et envoyer l'air tiède dans la pièce. Le four, bien que thermiquement isolé, va forcément rayonner, et de l'air déjà un peu chaud va rentrer dans le boîtier de la plaque. Ce ne sont pas des conditions idéales de refroidissement. Si le fournisseur suédois ou autre propose un meuble dont les compartiments plaque et four sont bien séparés, alors pourquoi pas. Dans le cas contraire, il vaut mieux mettre des tiroirs sous la plaque et acquérir un meuble haut dans lequel vous pourrez mettre, du bas vers le haut : des tiroirs, le four, une niche pour le micro-ondes. Avantages : plus de problème calorifique, et le poste de travail four sera à hauteur. C'est un travail réalisable par un bon bricoleur outillé. Si vous n'avez pas trop le temps, mais un peu de moyens, peut-être faudrait-il revoir l'implantation complète de la cuisine, surtout si elle est très ancienne.

Parcourez la rubrique électricité et vous trouverez certainement le schéma du montage que vous voulez réaliser. Installer des fils n'est pas le but final d'un montage ; il faut revoir la rédaction de votre question.

Il n'y a pas de réponse, du fait que vous n'apportez pas assez de précisions sur l'ensemble de l'installation et les composants à mettre en œuvre.
Un cahier des charges d'une ligne est trop succinct.

Il n'y a pas de réponse, du fait que vous n'apportez pas assez de précisions. La minuterie est-elle adaptée à la commande de charges de ce type ? Comment est fait le 12 V, transformateur classique ou convertisseur électronique ? Bref, le phénomène sera peut-être explicable si vous décrivez mieux la technologie des équipements en service y compris les luminaires, voire si vous joignez les notices (faire un document pdf). Merci.

L'idéal est de récupérer un circuit en 1,5 mm² pour la lumière et un autre en 2,5 mm² avec ce qu'il faut comme tubes de 20 ou 25. Il est interdit de faire passer des fils seuls derrière le placo, et encore moins d'y mettre des dominos. Il faut revoir tout cela, sous peine de désagréments pouvant nécessiter la venue des pompiers. Donc vous êtes en litige avec le plaquiste ; avait-il un plan d'emplacement des appareillages ?

Bonjour. Tout est dit en 2627. Mais pour traiter votre problème propre, il faudrait préciser où, avec quoi, et pourquoi vous mesurez cette tension, et dans quelles conditions exactes. Au besoin, vous faites un schéma de principe du montage avec les points de mesure.

Si c'est une antenne VHF, elle doit être parallèle au rateau UHF et les brins sont plus longs (ces antennes pointent toujours vers l'émetteur, quelle que soit la polarisation, verticale ou horizontale, représentée par le plan de l'antenne). Si c'est une antenne en forme de S dont les branches sont parallèles au mat, c'est une antenne radio FM omnidirectionnelle. Si les deux câbles rentrent dans un boîtier d'où il n'en ressort qu'un, c'est un coupleur. En sortie murale, il faudrait un séparateur TV et radio. C'est le minimum que l'on puisse faire. Mais avec une photo jointe la réponse aurait été immédiate. Pour l'instant cela reste une supposition ; notez que les réponses précédentes utilisent les termes "possible" et "peut-être". Mais vous pouvez demander aux voisins ou observer comment sont leurs installations.

Mesurer des tensions sur un circuit coupé avec un multimètre numérique de surcroit amène ce genre de constatation surprenante si l'on n'a pas l'habitude.
Mais vous ne dites pas entre quels points vous mesurez cette tension. Si votre montage va et vient fonctionne, c'est qu'il est correctement câble.

Puisque vous êtes en rénovation, il serait sage de faire les choses dans les règles, c'est à dire ne pas mélanger les circuits prises et lumière.
Mais si vous êtes novice (et c'est très bien de le reconnaître), il vaudrait mieux laisser ce travail à d'autres, à moins de vous documenter sérieusement et de vous faire aider sur place.
Vous avez pour cela le "Petit livre rouge" Promotelec dont vous trouverez les références au fil des questions du forum. On ne bricole pas une installation électrique et l'on ne peut s'improviser électricien sans un minimum de connaissances, même pour monter un va et vient ; il en va de la sécurité de vos biens et des personnes de votre entourage. Bon courage.

Il y aura environ 18 A par phase. Donc un DJ tétrapolaire 20 ou 25 A convient. Il faut également une protection différentielle 30 mA en amont sur cette ligne spécifique.

Pour faire le niveau sur une grande distance, en l'absence de niveau laser, on le fait avec un niveau à bulle "maison", du tube plastique transparent de 6 à 8 mm de diamètre intérieur, et de l'eau avec un colorant pour que ce soit plus facile (fluorescéine, permanganate de potassium). Ensuite, on fait au mieux avec piquets et ficelle tendue. C'est la débrouille mais c'est efficace.

Pas très sain ! La seule chose à faire est de faire sécher l'ensemble au soleil, mais les bébêtes microscopiques ont dû proliférer. La moisissure peut être dûe à l'inoccupation longue du logement fermé, ou bien le logement a été occupé mais n'a pas été ventilé. Dans un cas comme dans l'autre, ce logement semble être insalubre, et les équipements moisis devraient finir en déchetterie.

Pour WS. Votre solution mériterait des explications justifiées en démontrant son bien fondé. Le DDR ne fait que détecter un défaut d'isolement du récepteur, la bobine ici ; la disparition du neutre secteur ne provoque pas ce type de défaut. Il n'y aura pas non plus 380 V aux bornes de la bobine dans ce cas, sauf pour la condition limite citée par Dan. Donc, sauf erreur à démontrer, votre solution n'est pas valide. Désolé.

Personne ne répond et c'est dommage. Vous pouvez faire une recherche sur le net (www.edgb2b.com/Planchers_chauffants), ou vous adresser à un maçon ou un maître d'œuvre qualifiés, à un constructeur de résille, à un fournisseur de matériaux (Point P et les autres). Il faut que la chape finale ait une bonne épaisseur, afin que les surépaisseurs formées par les tubes et la résille chauffante n'affaiblisse pas celle ci. Dans l'ordre, on pourrait trouver du bas vers le haut : la surface initiale avec son ragréage - l'isolant créant la dalle flottante - le treillis métallique soudé - le réseau électrique avec les tubes ICT de qualité - la résille chauffante - la chape mortier - les isolants des murs extérieurs et les cloisons - les revêtements de sol. Découpler le pourtour de la dalle flottante des murs avec des feuilles de polystyrène, pour la dilatation et limiter les fissures et éviter les ponts thermiques. L'avis d'un professionnel de la chose serait bienvenu, celui décrit correspondant à une réalisation particulière récente.

Voir question 5620 qui aborde ce problème. Il n'y a pas grand chose à faire, à part vérifier le serrage du conducteur de neutre réseau sur le tableau de répartition et en sortie de DJ d'abonné. On pourrait imaginer une surveillance des trois tensions simples avec un montage adapté qui virerait rapidement vers "l'usine à gaz", injustifié dans une installation domestique. Économiquement cela ne vaut pas la peine. Statistiquement ce défaut est très rare. Attendons d'autres avis.

Voir question 5702 où ce problème est abordé.

Vous cherchez sur le site le principe du montage simple allumage.
En gros, dans la prise vous repérez le neutre bleu et vous le reliez directement à la lampe. La phase rouge ou autre couleur est amenée sur un plot de l'interrupteur.
De l'autre plot vous repartez en orange par exemple (phase coupée) vers la lampe et le tour est joué. N'oubliez pas de relier le luminaire à la terre jaune-vert disponible dans la prise (on peut utiliser une fiche 2P + T).
Ce montage n'est pas franchement recommandé, les circuits prise et lumière devant être indépendants ; vous faites un montage provisoire, facile à démonter, en attendant de faire beaucoup mieux en respect des normes.
Il serait beaucoup mieux de vous raccorder sur un circuit lumière existant et bien protégé disponible dans le tableau de répartition ou dans une boîte de dérivation. Il faudrait demander une formation sur les systèmes électriques, indispensable pour les bons pompiers et les autres. Dans votre entourage professionnel, il ne doit pas manquer de pompiers assez bons électriciens.

Bien d'accord avec vous dan. A force de tirer sur les prix certains constructeurs en arrivent à équiper des matériels avec des composants plus ou moins fiables.
On peut supposer néanmoins qu'un test d'isolement est réalisé en sortie de chaîne sur chaque appareil et que le défaut apparaît ultérieurement. Les résistances sont-elles déverminées par les fabricants ? Si quelqu'un sait...
Précisons pour les internautes que les réfrigérateurs sont également équipés d'une résistance de dégivrage de même conception pouvant présenter les mêmes défauts d'isolement et faisant déclencher les DDR.
Et là, on ne peut chauffer pour évacuer l'humidité. Cordialement,

L'autonomie est fonction de la capacité du réservoir de carburant, de la puissance nominale du groupe, et cela est spécifié dans les caractéristiques commerciales de la machine. Moins vous faites débiter de courant par le groupe, plus son autonomie sera longue. Donc pas de formule à vous proposer, les calculs ou les mesures ont déjà été faits par le constructeur (voir le site d'un grand constructeur japonais).

Pas très facile. Néanmoins, s'il y a le même nombre de fils bleus et de fils rouges qui partent vers l'installation, c'est bon signe. Pour gagner du temps, pour repérez les fils de même section : tous les 1,5 mm² bleu et rouge, tous les 2,5 mm², et le couple 6 mm². Ensuite, si vous le pouvez, vous utilisez une pince ampèremétrique comme décrit en 4723 (il en existe de pas très chères, suffisantes pour ce repérage). D'autres méthodes ont été décrites sur le site au fil des questions mais c'est plus long.

C'est un problème qui sera traité par le fournisseur d'énergie. Il va falloir justifier votre demande, notamment si les appareillages sont vétustes, ou en cas de rénovation. Si tout va bien, le changement (boîtier fusibles - compteur - DJ d'abonné) est gratuit, mais comme on dit "faut voir" ; dans un cas similaire local, une arrivée aérienne et un comptage vétustes ont été remplacés gratuitement, avec un délai de traitement par EDF, ERDF et un sous-traitant de 2 bons mois environ. Une réponse d'un agent EDF serait bienvenue ; en attendant, il faut demander à votre agence.

Cours d'élec. Les installations usuelles ont un régime de liaison à la terre appelé TT, neutre du transformateur triphasé qui alimente une zone relié à la terre, et toutes les masses métalliques reliées à la terre. Le schéma équivalent que vous pouvez faire montre qu'il y a du courant dans tous les conducteurs reliés au neutre du transformateur éloigné, la résistance des conducteurs n'est pas nulle bien que faible. C'est pareil pour le conducteur équivalent à la terre. Tout cela pour dire que trouver une tension rigoureusement nulle chez vous entre votre neutre et votre terre (avec un voltmètre efficace vrai) n'est pas possible, la loi d'Ohm étant ce qu'elle est. Trouver quelques volts n'est pas anormal, et observer cette tension à l'oscilloscope quand on le peut montre des variations rapides de la tension instantanée avec des pics aléatoires dépendant des différents récepteurs branchés sur le réseau. Des courants vagabonds circulent dans la terre et produisent également des variations de tension neutre terre. Le problème des lampes à leds est récurrent ; essayez le test de Dan par curiosité, ça marche. Les constructeurs n'ont apparemment pas pris en compte ce phénomène désagréable.
L'électricité, c'est passionnant.

Sur ce genre de machine équipée d'un moteur universel, je vérifierais bien le degré d'usure des charbons sans trop y croire, puis la continuité du bobinage d'induit (de façon visuelle bien qu'on puisse le faire avec un ohmmètre, de lamette en lamette), mais n'incriminerais pas le variateur de vitesse tout de suite. Quand la machine veut bien tourner, y a-t-il de fortes étincelles sur le collecteur ? Si c'est cela, l'induit est coupé. Bonnes recherches.

Si vous êtes dépanné, c'est l'essentiel ; pas d'utile de développer ici la procédure de dépannage qui peut effectivement au pire se terminer par la déchetterie.
Il n'y a pas de réponse étonnante, à part la 4, toutes vont dans le même sens : un défaut d'isolement certainement dû à la résistance, forcément douteuse à vous lire ainsi que réponses 3 et 4. Un appareil, quel qu'il soit, ne doit pas présenter de fuite à la terre s'il n'a pas été utilisé (sauf s'il a été stocké à la pluie, et encore).
A ce compte là, la plupart des grills Ariston ou autres utilisant la même résistance doivent présenter ce défaut lors de l'achat.
Quant au SAV, permettez nous d'avoir des doutes...

La sortie du détecteur de présence alimente directement une ou plusieurs lampes en commutant la phase, ou une bobine de contacteur.
Il suffira alors d'utiliser le contact du contacteur comme s'il était un interrupteur simple allumage. Normalement, la notice du détecteur précise cela si la puissance à commuter est importante. Il faut protéger le circuit de commande (détecteur + bobine de contacteur : DJ 2 A) et le circuit de puissance (les rampes fluorescentes : DJ 16 A).

Une fiche énorme de 20 A et 400 W est une donnée très imprécise.
Consultez la notice de branchement de votre cuisinière. Peut-être qu'avec un seul feu, elle peut être reliée à une prise classique 2P + T 16 A. Auquel cas il n'y aura juste qu'à changer la fiche.

Désolé, mais sans notice de l'appareil, on ne peut élaborer de réponse.

Plus d'indications sont possibles si vous communiquez la tension secondaire à vide, le primaire étant alimenté sous sa tension nominale.
Pour ce branchement en série, il faut 3 récepteurs identiques afin que les tensions s'équilibrent à environ 12 V ici. Dans ce cas, chaque lampe est censée absorber sa puissance nominale, et l'ensemble fait 300 W. Donc le transformateur ne convient pas.
Vous pouvez essayer néanmoins, et vérifier la tension de sortie. Si elle est très inférieure à la tension secondaire à vide, le transformateur est surchargé, il va chauffer et finir par griller en émettant de la fumée et une odeur caractéristique.

On peut supposer que les placards auront 3 faces plus une porte. Il faudrait faire reposer les planches (plutôt contreplaqué qu'aggloméré)également sur 3 côtés, dont au fond sur les équerres ou sur des tasseaux horizontaux, et non pas uniquement en porte à faux sur les équerres. Pour ne pas trop solliciter le placo, il faut faire des fixations multiples, à chaque trou de chaque rail. Des vis longues pour placo vissées dans les ferrures, pourquoi pas, mais des chevilles Molly de 5 ou 6 mm réparties sur le BA13 conviendraient aussi bien. Il faudrait un plan, même sommaire.

Question déjà posée il y a quelques semaines. On n'amène pas la terre sur un appareillage de commande domestique ; sur un point lumineux, oui.

Pas très normal en effet, mais il faut regarder comment sont branchés les alimentations en amont des disjoncteurs, et si les fils ont des couleurs normalisées, le neutre bleu notamment.

100 € ce n'est pas (trop) la ruine. Vous pouvez également faire le tracé au crayon avec équerre et réglet, et scier le plastique avec une égoïne à dents très fines.
Ensuite, on ponce la tranche avec une grande cale (l'idéal est d'utiliser un lapidaire, pas trop difficile à fabriquer avec un vieux moteur asynchrone).
Attention aux taches si vous utilisez du perchlorure de fer pour graver le cuivre.

5 A ou 6,3 A temporisé devrait convenir.

Cette pompe devrait normalement être livrée avec une notice de branchement.
Demander éventuellement à Desjoyaux. Bonne recherche.

L'installateur s'est-il contenté de livrer le LV ou a t-il réalisé une partie de l'installation électrique ? Le raccordement de tous les équipements doit se faire sur des prises de courant connectées à la terre (en état).
Si le LV est en défaut d'isolement (peu probable si l'appareil est neuf), un dispositif différentiel doit déclencher, apparemment le disjoncteur d'abonné vu l'ancienneté supposée de votre tableau de distribution (fusibles).
L'évier métallique doit également être relié à la terre, de même que les canalisations eau chaude eau froide. Il faudrait peut-être faire vérifier votre installation électrique par un professionnel. Pas d'idée sur la panne du four ; mais si les fusibles sont bons et que le four ne s'allume pas, il y a peut-être un mauvais contact au niveau du raccordement secteur, prise de courant murale ou sortie de câble.
Si vous n'avez pas trop d'habitude, il faut appeler au secours un ami plus expérimenté ou un professionnel. D'autres précisions seraient bienvenues pour affiner un diagnostic à distance.

C'est plus une question de bon sens que d'application des normes. Installer un conduit caché derrière une plaque métallique n'empêchera pas celui-ci de chauffer s'il est dans le très proche environnement de la plaque de cuisson. Il faut faire le grand tour et alimenter la hotte par le haut, ou bien par un conduit encastré. Mais n'ayant ni plan ni photo, on ne peut en dire plus.

Désolé, mais vous risquez de ne pas obtenir de réponse car votre question est trop succincte. A quoi sert ce moteur, quelle est sa puissance, y a-t-il une plaque signalétique et qu'indique t-elle ? Est-il branché sur un réseau triphasé ? Voulez vous le brancher en monophasé ? Possède t-il une boîte à bornes (dont vous pourriez joindre une photo)? Les couleurs des fils sont sans importance, à part le jaune vert et le bleu, quoique...

Bonjour M. Wiels. Vous bricolez beaucoup en ce moment, bien que poser des goulottes de 110×50 mm ressemble déjà à une installation sérieuse, avec beaucoup de fils à passer.
Je n'ai pas de solution à vous proposer, hormis vous rendre sur un lieu de vente avec un morceau de goulotte pour essayer.
Avez-vous fait un tour au sous-sol du magasin près de l'Hôtel de Ville ? Pas trop cher 500 € ? Bigre, il faudra l'amortir avec beaucoup d'angles à couper. Mais vous allez finir par trouver. A bientôt.

Pour réponse 3. Le moteur tri avec couplage statorique en triangle fonctionnera sur le variateur, mais ce dernier ne pourra entraîner la fendeuse à bûches en charge pour les raisons données en réponse 2.

C'est simple, vous ne pouvez pas. Votre installation commence sur les bornes de sortie du DJ d'abonné. Tout ce qui est avant appartient au fournisseur d'énergie. Dans l'ordre : réseau de distribution, coffret fusibles, compteur, DJ d'abonné. La seule coupure possible est au niveau du coffret fusibles, mais pas par vous. Pourquoi voulez vous effectuer une coupure ?

Voyez la question 5734. Si c'est du polystyrène collé sur un mur, les tubes ne doivent pas créer de sur-épaisseur. Il faut voir avec votre plaquiste, et comme on dit, on fait au mieux. Si c'est vous qui faites la pose, vous faites un plan du passage de toutes les gaines, vous n'hésitez pas à placer des boîtes de dérivation de bonne capacité et facilement accessibles, vous faites des coudes de grand rayon, et utilisez de la gaine de qualité (donc pas de la grise de chez Brico... , ni préfilée inutile), et de diamètre 20 mm minimum. Passez quelques gaines supplémentaires "au cas où" (TV, téléphone, chauffage etc.). Quand l'installation est terminée, on s'efforce de boucher les gaines afin d'éviter les courants d'air entre pièces, avec la poussière qui va avec (traces autours de l'appareillage).

Vous connaissez la méthode de l'aspirateur. En voici une autre. Quand les gaines ne sont pas trop longues ni trop petites, on peut utiliser 2 aiguilles de tire fil métallique en zig zag récupérées dans un autre tube, faire des boucles genre trombone à chaque bout, et tenter un rendez vous dans la gaine en poussant les aiguilles l'une vers l'autre tout en les tournant.
Il peut y avoir contact, les 2 fils en zig zag se tortillent ensemble et le tour est joué.
On peut aussi essayer de passer un fil de fer rigide élastique comme du hauban d'antenne tout en faisant une boucle fermée, au cas ou il faudrait tenter un repli, quelquefois difficile dans du ICTA. La gaine ICTA grise proposée par Brico... utilise du fil non zig zag en acier cassant. A déconseiller.

Si vous avez fait le câblage proposé par Schneider Electric, il n'y a pas de raison que le montage ne fonctionne pas.
Les BP semblent mal câbles, avec vos couleurs, on devrait trouver sur chaque BP un fil bleu et un rouge (hélas), et bien que bleu = jaune sur le schéma Schneider annoté par vous. Avec un fil volant (fil rigide de 10 cm dénudé sur 5 mm à chaque bout) vous pouvez relier A1 et N, le télérupteur doit fonctionner.
Ça ne va pas fort du tout au niveau des couleurs ; tous les fils de liaison au neutre doivent être de couleur bleu (BP et lampe).
La phase coupée qui sort de la borne 2 pour aller à la lampe serait beaucoup mieux en orange qu'en violet (intuitivement, orange est proche de rouge, c'est presque la phase, sauf qu'elle est coupée par un interrupteur ou autre). Le point commun (à droite) de tous les télérupteurs serait mieux en violet que rouge, cette couleur étant habituellement réservée à la phase directe.
Donc, dans votre tableau, on doit trouver du bleu et du rouge, et quelques couleurs auxiliaires, violet, et orange par exemple.
Jamais de jaune, jamais de vert, mais du jaune-vert pour la terre. Imaginez le travail qu'il y aura un jour si un intervenant doit retrouver qui fait quoi dans l'installation.
Revoyez votre câblage, le schéma avec le domino (manque la désignation des bornes sur les fils à gauche), et utilisez les bonnes couleurs de fils. Effort à poursuivre.

Mauvaise idée. Ne vous embêtez pas, emportez plutôt un système à gaz, léger, facile à mettre en œuvre, et de bonne autonomie.

CMT a apporté la bonne réponse et il n'y a pas à y revenir.
Mais chacun peut lire le "Petit livre rouge" Promotélec où l'on trouve l'essentiel de la norme, ainsi que la différence entre IRO et IRL, sachant que physiquement il n'y en a pas.

Bonjour. Votre question est trop succincte. Quelle est la puissance du groupe ? Monophasé ou triphasé ? Voulez vous alimenter toute la maison ou une partie ? Avez-vous des équipements prioritaires, des machines tournantes ? Merci de développer.

La solution décrite par l'internaute 4 ressemble quelque peu à la roulette russe, ou à un très mauvais gag.
Faire fonctionner sans terre un appareil qui possède un défaut d'origine électrique et qualifier ce fonctionnement "en sécurité" est pour le moins étonnant.
On peut douter de la compétence d'un technicien SAV qui conseillerait cette manipulation dangereuse. Deux solutions : réparation ou déchetterie.

Le fil argenté est le conducteur de protection de la résistance.
Une fuite à la terre permanente ou temporaire lors de la chauffe déclenche la protection différentielle. Rien à faire à part changer la résistance, sans doute à un prix dissuasif comme la plupart du temps pour les pièces détachées. Le test de la résistance déconnectée à l'ohmmètre permettrait de vérifier le diagnostic (au moins à froid).