Bonjour.

Attention, j'ai assez peu de chances de pouvoir vous dire ce qui ne va pas, mais quelques précisions pourraient amener de l'eau au moulin, à moi ou à d'autres :
1/ Les 3 pannes précédentes étaient toutes liées au ventilateur de l'UE? Sinon, détaillez.
2/ De quoi se compose votre installation? UE, UI avec ou sans eau chaude? Thermostat sans fil (donc RadioFréquence), autres éléments? Si RF, les piles du thermostat sont bonnes?
3/ Quelle puissance calorifique? Quel type de fonctionnement : plancher chauffant, radiateurs à eau?...
4/ Avez-vous noté une corrélation entre l'arrivée des défauts et la température extérieure? Ou avec la consigne demandée?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Testez la grosse résistance blanche proche du gros condo 400V. Elle aura pu claquer lors du court-jus. Je suppose que le fusible est resté bon.

Si elle est bonne, le régulateur aura lui aussi pu claquer (recouvert d'un "U" en métal). Vérifiez si l'alim fonctionne en testant la tension aux bornes du condo proche du transfo, entre les 2 bobines. Normalement une basse tension continue, genre 5 ou 12V DC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre machine (sans doute une RAM130?) est effectivement une double RAM65. A ce titre, tout est doublé dedans, d'où ma question : avez-vous regardé les LED sur la BONNE carte?

Mesurez les sorties de l'UE. Si vous avez 35V DC sur 3, et rien sur les 3 autres, panne d'alim, très classique.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La combi 1.8 1.8 3.5 3.5 est autorisée. Et même en 5 UI, la 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5, qui totaliseRAIT 15.5 kW.
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Bon, ce n'était qu'une hypothèse, j'avais dit "pourrait". Essayez quand même un démarrage en chaud, le fait d'avoir manipulé l'électronique aura pu guérir un problème de contact. Si rien n'a changé, ouvrez le capot de l'UE et voyez ce que donnent les LED de diag LD301 et suivantes.

Votre sonde d'ambiance pourrait être +/- en court-circuit. Comme sa résistance baisse à mesure que la température augmente, une sonde en court-circuit correspondrait à une température de pièce au delà de 100°, donc aucune chance pour que le chauffage se déclenche. En revanche, en mode froid, elle consent à travailler. Trouvez la sonde et mesurez sa résistance à diverses températures.

Bonjour.

Quand vous dites "elle fait du froid", il en sort de l'air glacial, ou juste de l'air ambiant brassé qui peut donner une impression d'air froid? En mode froid, mesurez la température de l'air juste à la sortie de la bouche après 10 mn de fonctionnement, ça aidera au diagnostic.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout zazard, voyez la question 3229 : Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans la mesure où la panne est instable, et que le code LEDs n'est pas répertorié, je soupçonne que la carte de gestion (celle avec led LD3xx) ait un coup dans l'aile. Je pense qu'avant de changer l'UE complète, il y a la place pour un changement de carte, bien moins cher, à moins que vous ayez un filon pour avoir une UE à vil prix. Mais attention, pour un changement d'UE vous avez une intervention de pro obligatoire.

Manip qui ne coûte rien : courant coupé, enlevez et réinserez plusieurs fois tous les câbles, en particulier le large qui relie les 2 cartes, peut-être un mauvais contact quelque part...

Les fils à débrancher : comme pour une lampe : si on enlève 1 de ses fils, elle ne s'éclaire plus.

Les 5 vertes, oui, une par UI. Si l'hypothèse d'alim à problème se vérifie, ce pourrait être une conséquence collatérale. Comme la 4 s'est aussi allumée, il est possible que les UI n'y soient pour rien.

Bonjour.

Eh oui, si vous aviez un mauvais contact quelque part entre l'arrivée EDF et votre clim, vous avez généré des micro-coupures à la pelle, et pas étonnant que l'IGBT ait dégagé, les Sanyo y sont hyper sensibles.
Avec un peu de chance et un nouvel IGBT, ça repartira pour de longues années...

Oui, vous pouvez prolonger les pattes de 1 cm, mais soyez généreux en soudure, et faites courir vos bouts de fil additionnels sur toute la longueur des pattes, avec de la soudure partout. Attention, si votre IGBT a un dos métallique, il faut un tampon isolant.

Bonjour.

Quand le ventilateur ne tourne pas, ou pas assez vite, l'info de vitesse qu'il retourne est traitée par la carte et génère un code erreur avec 12 clignotements. Dans votre cas, le code est différent mais le bouquin aiguille quand même sur le ventilateur. C'est probablement parce que l'autre info retournée à la carte, en l'occurrence le courant qu'il consomme, est hors spécification.

Pendant la tentative de rotation, mesurez la tension (en calibre 2V DC) aux bornes de la résistance R107, qui doit faire 1 ohm (mesurez la sans la dessouder auparavant). La résistance est dans un coin, et est assez grosse, "en altitude".

Bonjour.

Comme déjà dit des dizaines de fois sur ce forum (voire plus), ces clignotement vous conduisent à démonter le capot supérieur de l'UI et à regarder ce que font les LEDs de diagnostic.

"Voilà qu'elle a redémarré toujours avec 306/307 allumés"...
Toutes les UI fonctionnent ? Avec les câblages des UI 3/4 non modifiés ?

"et le 3 rouge allumée constamment" LD303? Si oui, c'est nouveau, avant elle clignotait...

J'ai remarqué que beaucoup de gens mettaient leur département à la fin de leur pseudo. C'est pas votre cas? :-)

"le ventilateur tourne bien" : vous voulez dire "tout seul", ou si vous le lancez à la main? Car j'avais compris "tout seul". Si c'était à la main, alors oui, le ventilo aurait un problème.

Bonjour.

PL : désolé, mon bouquin donne bien des diags pour les diodes jusqu'à 308.

Le Chti : Vu votre câblage, la LD306 indiquait bel et bien un défaut de communication sur l'UI 3. Et voilà que maintenant la 4 aussi, par LD307... Ces 2 UI sont tributaires de la même alimentation basse tension (il y en a 3 sur la carte, une pour les UI 1/2, une pour les 3/4, et une autre pour à la fois la 5 et le reste de la carte).

Manip : Commencez par vérifier que la machine est en panne. Puis coupez le jus, et déconnectez un fil de l'UI 3 et un fil de l'UI 4. Remettez sous tension, est-ce que le fonctionnement est redevenu normal avec les 2 UI qui restent (lancez du chauffage, par exemple).

Si oui, l'alim doit avoir un problème, à élucider.

Bonjour.

4.7 Ohms, pas kOhms. Si vous mettez une k, ça ne marchera toujours pas. Oui, comme je m'en doutais dans le post 4, cette résistance sert à limiter le courant lors de la mise sous tension, là où il faut charger le gros condensateur 400V. Si une surconsommation perdure (TOP mort, moteur mort...), alors elle claque avant même que le fusible ne fasse son travail.

Sur la carte achetée récemment, il y a de fortes chances pour que ça remarche avec une résistance neuve. Sur l'ancienne, peut-être aussi, mais l'orage et/ou le claquage du moteur ont pu faire claquer le TOP aussi. Sous réserve de réparation des pistes abîmées.

Oui, le moteur est certainement mort. Entre sa broche haute tension (celle toute seule) et la broche de masse, vous allez trouver un court-circuit ou presque. Sur la carte neuve, moteur déconnecté, cherchez quelle broche est reliée au MOINS du gros condensateur (= broches 5-8 du TOP). Puis sur le câble du moteur, mesurez entre les 2 fils correspondants.

Cordialement, Dom.

Effectivement, j'ai loupé l'échelle ; à ma décharge, elle est en général à gauche, mais ça n'excuse pas.

Il faudrait donner un peu d'hystérésis à la sonde moyennant une résistance et un relais commandé par le fonctionnement ventilo et/ou compresseur. Cela permettrait d'aller artificiellement au delà des 5°. En clair, quand la PAC démarre, le relais modifie adéquatement la valeur de la sonde pour simuler une température baissée de 2 degrés (ou plus). Mais cela demande un peu d'investigation pour installer la "verrue".

Votre post de 6:41 n'était pas visible quand j'ai répondu.

LD307 signifie que l'UI 4 ne répond plus, et là ce n'est pas normal puisqu'il y en a une de raccordée (d'ailleurs dites nous quels sont les départs câblés parmi les 5 ; je pensais 1-2-4-5, mais j'ai un doute). Du coup, mesurez la tension sur les 5 paires de fils partant vers les UI. Normalement 35V continus.

Bonjour.

Apparemment vous avez consulté le tableau de diagnostic. Qui indique aussi une éventualité de tension trop faible : avez-vous mesuré le secteur en arrivée sur l'UE, ainsi que la haute tension continue après redressement et PFC (donc sur le gros condensateurs 400V)?

Cordialement, Dom.

"Faut-il vraiment que je vérifie au moment où j'ai l'horloge ⏰ rouge x4 ?" Ben oui...

Bonjour.

PL a raison : même si la sonde est recouverte de 2 mm de poussière, elle va faire son travail, peut-être avec 20 secondes de retard, mais votre problème n'est pas lié à l'éventuelle couche de poussière. Par contre, comme il le suggère et dans les conditions que vous mentionnez, donnez nous la température de soufflage juste à la sortie du split. Avec la température extérieure.

Bonjour.

Je ne les ai pas. Mais elles figurent normalement sur les pièces en question.

Oui, le jeu en vaut la chandelle. Ne serait-ce que parce qu'au niveau planète vous ne générerez plus de CO2, et vous contribuerez à la refroidir. Et question finances, vous aurez une bonne surprise par rapport au bois.

Bonjour.

La RAM90 est une 5 UI. Comme vous n'en avez que 4, elle détecte une absence de communication sur l'UI n°3, mais du coup ce n'est pas un défaut.

LD302 2 flashes ne correspond à rien si LD301 n'est pas allumée. Si elle l'est, alors problème de sonde de dégivrage. Confirmez ou corrigez votre description.

Quand "ça démarre"... combien de temps? LD303 clignote (combien de fois) ou lance juste 1 flash?

Bonjour.

Merci pour les news qui pourront servir à d'autres. Bizarrement, votre PAC n'a pas l'air de réguler finement. On pourrait imaginer que la puissance consommée passe par des paliers plus bas avant de se couper. Ou alors le sommet des aiguilles n'est pas aux 100% de la puissance nominale. En fait il manque une échelle Y dans votre graphe.

Les moteurs DC ont effectivement une fiabilité toute relative. Il faut savoir que ces moteurs peuvent fonctionner avec une haute tension raisonnable, genre 150V, mais les concepteurs de la machine préfèrent violenter les IPM des moteurs avec une HT élevée, celle qui sert aussi au compresseur. Sauf que l'IPM du moteur est bien moins refroidi que celui du compresseur... Du coup ça augmente la fréquence des pannes, donc génère du revenu par les pièces détachées... A la manière des courroies de distribution en automobile, qu'il faut changer périodiquement, alors que les chaînes du même nom duraient la vie du moteur.

Bonjour.

Oui, il faut que le compresseur démarre, mais coupez tout après 30 secondes, car le compresseur va accélérer et demander une puissance croissante. Du coup, le dispositif PFC (avec l'IGBT, power factor correction) n'étant plus opérationnel, la haute tension 340V va être de plus en plus perturbée par le 100 Hz du redressement ; ça ne va pas plaire à l'IPM, et de toutes façons la HT va baisser à une valeur anormale, un code erreur pourrait alors apparaître.

Bonjour.

Donc si j'ai bien compris, vous voulez utiliser désormais les 2 PAC au lieu du chauffage bois, que vous garderez opérationnel néanmoins? A moins que vous vouliez l'enlever, ce qui serait dommage. Car les PAC ça tombe en panne et quand ça arrive on est content d'avoir un chauffage de secours.

Ca me semble correct en puissance et en disposition, si vous laissez les portes de chambres ouvertes, évidemment. Avec un peu de chance, en demi saison, la seule PAC du salon permettrait de chauffer un peu les chambres si vous pouvez utiliser votre système de ventilation poêle arrêté...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je viens de chercher une doc Linky. Effectivement, on ne peut pas connaître la puissance instantanée, et c'est proprement scandaleux pour un appareil aussi "évolué". On peut éventuellement s'en tirer en chronométrant l'intervalle entre 2 flash de la LED, mais c'est un retour en arrière de 30 ans. Les compteurs électroniques récents permettaient d'avoir ces infos, voir ci dessous pour un Landys&Gyr.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je suppose que vous n'aviez pas remis en marche la clim depuis l'intervention du post 9. Deux questions :
1/ A la remise sous tension, est-ce que le ventilo extérieur a recommencé à tourner immédiatement?
2/ Un connecteur n'aurait-il pas été oublié lors de remontage de la carte? Car je ne vois pas pourquoi ces symptômes apparaissent justement après une intervention sur une machine en bonne santé (hormis le problème de ventilo, bien sûr). Un ventilo 230V qui tourne en permanence ne doit pas gêner le fonctionnement, sauf pendant les dégivrages où il est fortement souhaitable qu'il s'arrête.
Et 3/ pour la route : est-ce qu'un fil arrive sur la cosse "heat" de la carte, proche du relais n°1?

Si la machine n'arrive pas à redémarrer comme avant, il sera malheureusement inutile d'envoyer la carte...

Pour l'autre question, j'avais fini par proposer mon aide parce que la réparation était quand même assez technique. Dans votre cas, le travail est d'une grande simplicité et peut être fait par quiconque sait manier un fer à souder et une pompe à dessouder.

Essayez de trouver quelqu'un dans votre voisinage (dépanneur télé, ado débrouillard...) ; si vous n'y arrivez pas, je peux toujours le faire, mais ça vous coûtera deux expéditions postales, plus l'équivalent d'une ou deux autres pour pièces et temps passé. Le cas échéant, il faudra que vous demandiez aux modérateurs de m'envoyer votre adresse mail.

Comme disent les jeunes, vous êtes grave!! Vous mettez en balance le prix d'un relais, entre 2 et 4 euros, et le remplacement d'une clim complète??...

En plus, comme je le disais en fin de post 3, il se peut que vous puissiez récupérer un relais sur la carte pour remplacer celui qui est HS, vous n'auriez même pas à trouver LA bonne pièce...

Bonjour.

Sur votre compteur, vous devez avoir un sous-menu qui donne les Watts et non les VA(Volts.Ampères). Que donne cette autre indication (en W)?

Bonjour.

Que demande le peuple... même pas besoin de répondre! :-)

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Est-ce que la personne a changé un ou des relais? J'imagine que non. Les traces de brûlures sont probablement autour des soudures d'un relais (posez lui la question), et vont dans le sens de mon hypothèse. Et attention, la situation pourrait dégénérer comme dans l'autre question ; un banal changement de relais pourrait alors se transformer en chirurgie réparatrice bien plus compliquée...

A la question "est-ce réparable?", j'ai envie de répondre "est-ce que M. Gilles veut que ce soit réparé?"...

Bonjour.

Je corrige vos chiffres : une PAC de 5 kW peut consommer jusqu'à 2.5 kW (quand il fait très froid ou dans les premières minutes de fonctionnement). Si vous voulez mettre un onduleur pour rehausser le secteur qui arrive sur la PAC, il va falloir prendre un crédit sur 10 ans... :-(

Il y a eu des cas sur ce forum où des abonnés ont obtenu d'Enedis une modification de branchement qui leur a donné 20 à 30V de plus qu'auparavant, essayez quand même de les contacter. Voir question 2521, posts 24 à 30.

Sinon, si vous êtes chroniquement sous les 210V, 24H sur 24, vous pouvez alimenter la PAC avec un système rehausseur, qui va en permanence gonfler le secteur de 15 ou 20V. Il vous faut pour cela un autotransfo élévateur, ou un transfo 230/15 ou 230/18 monté en autotransfo. Si vous êtes bricoleur et que vous aimez l'innovation, un transfo de micro-ondes pourra éventuellement faire l'affaire! :-)

Cordialement, Dom.

PS : j'espère que mon délai a été suffisamment meilleur...

Bonjour.

Que le moteur se soit mis en court-circuit pendant l'orage est possible, il arrive même qu'un moteur claque tout seul, sans orage. La personne qui a fait de l'entretien n'y est à priori pour rien, SAUF si elle a été amenée à débrancher le moteur avec la machine sous tension, ce qui serait quand même étonnant.

En ce qui vous concerne, si vous avez, suite à la panne, débranché ou rebranché le connecteur du moteur avec la machine sous tension, alors là vous avez de bonnes "chances" d'avoir claqué le moteur, ou la carte ou les deux! En effet le moteur a une partie haute tension et une partie basse tension, et débrancher à chaud l'ensemble peut faire arriver la HT dans les circuits BT et claquer ces derniers.

Déposez la carte pour travailler sur table (si vous trouvez cela plus pratique, sinon laissez la en place). Amenez le 230 AC sur la carte et confirmez que vous n'avez rien sur les points de tests déjà mesurés. Si toujours 0, voyez si vous avez environ 340V DC sur le gros condensateur. Si oui, mesurez la tension entre une des broches 5-8 du TOP256PN (c'est son nom!) et sa broche 4. Si 0, alors soit une piste a été coupée entre le + du condo et le primaire du transfo, soit le primaire a partiellement fondu et s'est mis en circuit ouvert.

Faites la même chose sur l'autre carte, peut-être que l'une des 2 est moins atteinte que l'autre. Sur celle du post initial, la piste entourée du bas est probablement coupée. Vérifiez aussi le fusible et la grosse résistance blanche de 4.7 ohms.

Cordialement, Dom.

Augmenter la vitesse de soufflage va effectivement dans le sens d'allonger les cycles, mais pour dormir ce n'est pas le pied...

Pour mesurer la durée d'un cycle... ben un chronomètre ou tout appareil avec des aiguilles... :-)

Cela dit je n'ai pas ce problème chez moi, j'ai en effet 3 clims non inverter, et dans celle qui chauffe une chambre, elle est arrêtée la nuit, l'inertie des murs maintenant une température correcte. Je ne peux donc pas trop vous conseiller sur l'art de réguler une clim inverter.

Bonjour.

Pour vos chambres, il est clair que 2 kW est surdimensionné, mais les UI de puissance moindre ne sont pas légion. Il faut quand même prendre en compte que l'UE est inverter et est censée baisser sa puissance quand la température se rapproche de la consigne. Mais si les UI fonctionnent en alternance, la puissance mini de l'UE est déjà importante pour une. Il serait peut-être intéressant dans votre cas de déporter la sonde de reprise pour allonger les cycles, mais si vos clims sont neuves, la garantie pourrait sauter si vous intervenez dedans. Auparavant, essayez diverses orientations des volets en statique (sans balayage continu).

Pour le salon, ça dépend de votre abonnement EDF. Si vous avez les heures creuses, il serait dommage de s'en priver, de laisser la grande pièce se refroidir et de la réchauffer quand le tarif est plein pot.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine qu'il s'agit là des 2 cartes d'origine. Sur la grande, on voit effectivement des pistes de cuivre qui se sont déformées et qui ont perdu une partie du vernis supérieur. Sont-elles coupées, à vous de voir, mais elles ont probablement vu un courant prohibitif (mais bref).

En tous cas, sur les 2 cartes vous avez des points de test des tensions continues. Mettre le fil noir du voltmètre sur GND et le rouge sur les autres (+5V, +7V, +29V...). Si 0, l'alim a claqué, dans ce cas le principal suspect est le circuit à 7 pattes. J'ai un peu de mal à imaginer que la carte d'affichage soit atteignable par une surcharge secteur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si les ailettes givrent, c'est que vous êtes en mode dégivrage (la température extérieure se rapproche de 0), et l'intérieur de l'UI va descendre à -15 typiquement. Avec le bruit de fluide qui coule et un gros bruit de souffle à la fin. Tout cela est normal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre Thermo est une bi-compresseur, alors que la RAM90 est une mono. C'est une grosse différence, mais ça peut éventuellement marcher, mais je ne peux pas être affirmatif. La moindre des choses est que vos UI soient toutes de la génération QH5.

Pour votre Thermo, d'après le schéma les 3 alims dépendent de la même ligne qui passe par R4, qu'il faudra vérifier. Il est IMPOSSIBLE que 3 défauts différents affectent les 3 alims, donc il faut chercher une cause commune, par exemple une R4 coupée, puisque vous dites que les fusibles sont bons.

Mais peut-être que le STRL ne peut pas démarrer parce qu'une résistance est HS, la R229, de 2.2 Mohms. Si votre multimètre est limité à 2Mohms, il faut dessouder la résistance et mesurer une tension continue avec cette résistance en série. Si la tension est de 12V, elle va tomber à 3.75V si la résistance est bonne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez en question 5796 (posts 15 et suivants) si vous n'auriez pas le même problème de résistance HS qui ferait que l'alim basse tension ne démarre pas (photos de la carte juste au dessus).

Cordialement, Dom.

Bonjour A (comme dans serre-dents).

Merci pour le mot sympa, j'ai effectivement un côté philanthropique, mais je suis loin d'être le seul, ce qui fait que je résous pas mal de MES problèmes grâce à d'autres forums, par exemple en mécanique auto, ou pour démonter tel ou tel appareil. Un grand maître en philanthropie est d'ailleurs Patrice, le créateur des forums Bricovideo, qui outre le travail de bénédictin quotidien pour gérer la vingtaine de forums, les interventions des internautes et la mise en forme des images, fait également un travail de l'ombre colossal pour rendre les questions et les réponses visibles lors des requêtes des internautes en détresse! Et figurez-vous qu'avec les hébergements de données, la location des noms de domaines et autres frais informatiques (y compris EDF pour sa batterie d'ordinateurs), il y est de sa poche de plus en plus souvent, mois après mois, car les recettes publicitaires ont fondu comme neige au soleil au fil des années... Voir pour illustration la question 4763, post 63.

Revenons à vos questions. Déjà, avis défavorable pour vos résistances! Non à cause des soudures, qui pourraient être effectivement plus belles, mais à cause de leur valeur et de leur taille. Quand on veut équilibrer 2 résistances, il faut les mettre égales. Votre 1200k va voir à ses bornes les 4/5 de la haute tension au lieu des 5/5 si elle était seule, et ce n'est pas un progrès drastique. Si vous mettez 2 résistances de 680k, vous auriez la moitié de la tension pour chaque, et là c'est nettement mieux. D'autre part, elles me semblent un peu petites, du coup le stress en tension et la dissipation au mm² seront accentués par rapport à des résistances de même valeur mais plus grosses. Votre montage va fonctionner un temps, mais il pourrait lâcher assez vite (6 mois - 1 an...) Dès que possible, passez à deux 680k, et plus grosses (1/2 watt).

La raison technologique est que pour atteindre des valeurs élevées, le matériau résistif doit être extrêmement fin et le déplacement des électrons dans ce film arrive à déplacer des atomes et casser des liaisons d'un atome à un autre, ce qui réduit progressivement le nombre de "routes" pour aller d'une extrémité de la résistance à l'autre et au final coupe la couche résistive. On voit le même genre de phénomène dans des condensateurs polypropylène utilisé dans des alimentations de petits appareils (alim condo série), le film métallique ultra fin, au lieu d'être bien homogène, finit par présenter une myriade de petits agglomérats de matière isolés les uns des autres. La capacité peut alors passer de 1µF à 0.01µF en quelques années, avec une panne à la clef, évidemment.

Votre condo peut être remplacé, mais il en faut un de classe X2. De tels condos sont prévus pour supporter le secteur en permanence. En cas de claquage pas trop violent, ils sont aussi censés cicatriser tout seuls, mais je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups, et ce n'est pas vous qui direz le contraire.

Pour le vernis, oui si vous êtes en milieu marin, sinon vous pouvez laisser tel quel. A vous de voir. Il existe des vernis spéciaux en vente dans les magasins spécialisés. Un produit non adapté pourrait précipiter une éventuelle corrosion.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Eh oui, vous ne m'aviez pas cru quand je vous ai dit ci-dessus que le moteur neuf était mort. Mais je ne blaguais pas, hélas pour vous. Le fusible qui claque vous confirme que la partie haute tension du moteur est désormais une passoire à électrons. Pour vérifier si la carte neuve est toujours bonne (parce que je n'en mettrais pas ma main au feu), je vous suggère la manip suivante : 1/ ligotez madame sur une chaise ou menottez à un radiateur en fonte 2/ coupez le courant 3/ connectez l'ancien moteur sur la carte 4/ remettez le jus et voyez si tout fonctionne 5/ re-coupez le jus 6/ enlevez le moteur... et seulement alors, 7/ libérez madame. :-)

Si vous ne voulez pas vous lancer dans d'autres frais, il faudrait rebâtir un moteur viable avec les 2 autres. Ou bien vous transplantez l'électronique de l'ancien dans le nouveau, ou bien vous prenez les roulements du nouveau pour les mettre sur l'ancien, comme je le suggérais à la fin de l'autre post.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je découvre votre réponse à l'instant, elle m'était passée sous le nez les jours précédents.

Votre modification ne marche normalement pas! Ou alors, et c'est la seule explication, cette marque utilise des routines de réaffectation automatique des splits. Je sais que ça existe sur certaines marques, mais ça complique la gestion... Parce que la machine doit aussi commander différemment les électrovannes. Si un jour vous notez un dysfonctionnement, il ne faudra pas vous étonner.

La solution que je vous proposais était beaucoup plus carrée à mon sens. Je vous l'ai donnée parce que vous avez une machine à 4 UI dont 2 ne sont pas utilisées. La carte d'alim porte en fait 2 alims (1/2 et 3/4). L'alim 3/4 étant HS, je vous suggérais sans le dire d'utiliser l'autre alim.

Oui, une pièce a lâché dans l'alim 3/4, panne très classique chez Hitachi.

Y'ace.

Bonjour.

En voyant votre avatar, je me suis dit "encore une sonde HS?"... En consultant les codes LG... ben oui, code 02, sonde entrée échangeur. ACE!

Bonjour.

"Si je l’éteins et la rallume..." Avec la télécommande ou en coupant l'arrivée secteur? Si vous n'avez pas encore coupé le jus, faites le pendant 2 mn. A la remise sous tension, il se pourrait que le reset ait tout remis en ordre.

Cordialement, Dom.