Il était prématuré de commander le ventilateur. On est actuellement dans la phase de diagnostic, pas dans celle de commande des pièces une fois le diag fait. Un ventilo HS n'est qu'une des possibilités...

Carte hors tension, testez en ohmmètre le transistor T. Il ne faut pas lire de court-circuit (CtCt) entre 2 de ses pattes. Testez aussi la diode D, elle ne doit pas être en CtCt.

Si tout est bon, remontez la carte, sans visser les 2 composants qui ont de la pâte thermique. Mettez sous tension et mesurez la tension sur les 2 très gros condos, il faut lire environ 330 VDC. Si bon, mesurez sur les 5 que j'ai numérotés, vous devez y lire des tensions variées, entre 5 et 20 VDC. La carte étant retournée, il aura fallu auparavant repérer l'emplacement de leurs soudures (bouts de post-it...)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Félicitations pour votre dépannage réussi et merci de le documenter ici, vous faites preuve de ténacité et d'altruisme! En plus, vous êtes le "gendre idéal", comme on dit de ce côté des Alpes! Votre traducteur est également remarquable! Français excellent!

Grazie mille for the Olympic Games! :-)

Tanti auguri. Dom.

Bonjour.

Je crains fort qu'il ne faille changer la carte. A moins que vous ayez dans votre grenier une carte identique sur laquelle on pourrait prélever l'eeprom et l'implanter sur votre carte (petit circuit à 2 x 4 pattes). J'ai déjà fait, mais l'internaute qui appelait à l'aide avait justement une 2ème carte, HS. Celle qui a reçu le greffon avait eu le contenu de son eeprom altéré par des parasites sur l'alimentation. Voir en fin de question 9669.

Essayez sur les sites d'occasion, ou même sur Aliexpress, qui propose parfois de telles cartes.

Dans votre histoire, vous avez péché par excès de précipitation, d'autant que "vous ne l’utilisez que rarement". En effet, si vous aviez appelé à l'aide sur ce forum AVANT de contacter le réparateur, vous auriez probablement économisé 100€ de devis et vous auriez pu acheter les pièces HS pour moins de 40€ typiquement.

Que vous conseiller avec ce devis? Pas facile de répondre, cela dépend de l'âge de la clim... Sachant que le prestataire mentionne (à juste titre) que l'indice de confiance ne sera pas de 100%. Cela dit, avec mes conseils ce serait pareil, le compresseur pouvant être à l'origine de la panne (je dirais 1 chance sur 4).

Avant tout, que donnent les mesures de résistances, et d'isolement fils/ferraille?

Pour la compatibilité, il y a des modèles à 5 fils et d'autres à 6, suivant qu'il y a 1 ou 2 communs. Cherchez dans google en demandant "EEV coil 12v". Je suppose que le diamètre du trou est standard.

Oups, il manque une lettre. Lire "et nécessiteR un remplacement" au lieu de "et nécessite un remplacement". Car le circuit n'est pas forcément mort, des mesures permettront de s'en assurer.

Bonjour.

"Certains moteurs électriques pour les machines sont connectés en 240 volts triphasés. C’est le même type de connections ?" Oui, MAIS comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas mettre 3x230V dessus, vous allez le griller. Le module IGBT fournit un triphasé variable en fréquence ET en amplitude. Quand on lui demande de tourner lentement, on lui applique 3 tensions réduites, par ex 50V. Comme pour un moulin à café : si vous l'alimentez en 115V, il tournera bien moins vite qu'avec 230.

Pour moi, les suspects restent les 2 composants avec plein de pattes en haut de la photo 1 ci-dessus.

Le relais doit coller quand l'alim fonctionne normalement. Cela suppose que
1/ tous ses composants (fusible, transistor hacheur, résistances, diodes...) soient intègres
2/ l'éventuel court-circuit sur la ligne de haute tension continue (330VDC) ait été retiré, parce que l'alim utilise cette HT pour fonctionner. La cause peut être le ventilo, l'IPM, le module PFC...

La 33.

Et pour le clac?...

Bonjour.

Certaines pannes de ventilo tirent trop sur l'alim basse tension de l'UE et la font claquer. Après une remise sous tension, entendez-vous un clac de relais dans les 5 secondes? Si "non", alors faites une photo de la carte recto verso, je vous dirai quoi tester avec un multimètre.

Bonjour.

Les moteurs asynchrones 50Hz avec condo sont des diphasés, le condo sert à créer une 2ème phase. Votre compresseur est en triphasé (3 excitations identiques mais décalées dans le temps), donc ça ne marchera pas, avec votre système composé d'un commun et 2 phases. Pour tester un tel compresseur, il faut l'équipement dédié à ce test, ou alors un abonnement EDF triphasé avec 3 transfos 230/115 pour ne pas appliquer des tensions létales aux enroulements. Un compresseur asynchrone a des enroulements de l'ordre de 5 ohms, et les inverters plutôt 0.5 ohm... En plus, vous aurez une chance sur 2 de faire tourner le compresseur à l'envers, et il pourrait ne pas apprécier ce traitement.

"ça peut indiquer que l’UI n’est pas concernée, qu’en pensez-vous ? " Ben je vous l'ai dit en réponse 12.

Normalement, une clim est censée ne pas souffrir d'une coupure secteur intempestive (orage...). En revanche des microcoupures, genre 100-200 ms, peuvent créer des dommages ; en particulier Sanyo a eu de gros problèmes, beaucoup de cas sur ce forum.

Les photos promises se sont arrêtées en chemin... :-)

Bonjour.

Donc vous avez bien fait de suivre la suggestion de ma réponse 10, avec votre découverte à la clef. C'est le connecteur de l'électrovanne (EV ou EEV), qui dose la quantité de gaz envoyée dans l'UI. Elle fonctionne sur le principe du moteur pas à pas, et donc possède 4 enroulements de typiquement 47 ohms, avec 1 ou 2 communs reliés au 12V, suivant les modèles. Si l'un de ces enroulements touche la carcasse métallique, vous aurez une fuite à la terre. Si un enroulement est en court-circuit, vous aurez le phénomène que vous observez : le 12V n'arrive pas à fournir le courant excessif demandé par le CtCt et l'alim se met en sécurité, du coup l'EEV n'est plus excitée, l'alim reprend de la vigueur... et l'EEV est à nouveau excitée, cqfd.

A vous de voir le type de défaut et de commander la pièce, qui se remplace sans intervention de pro. A noter que le circuit qui pilote les 4 enroulements pourrait avoir souffert, et nécessite un remplacement. Souvent un ULN2003 ou un M54523 (probablement celui qui est dans votre cercle jaune 1ère photo ci-dessus).

Bonjour.

Le 2ème lien donne erreur 404... On fera sans. Pour le 1er, dommage que la page 9 ne corresponde pas tout à fait à votre photo, en particulier au niveau des connexions reactor. Peut-être que ce dernier est caché quelque part sous la carte (c'est souvent le cas). Un PFC de clim inverter a besoin d'une inductance.

Vérifiez que les tensions aux secondaires de l'alim à découpage sont valides, mais cela suppose des points de test sur la carte indiqués en sérigraphie... Sans schéma détaillé, je me sens un peu désarmé pour vous aider efficacement...

Bonjour.

J'ai téléchargé le bouquin de votre machine, il est dispo chez Manualslib. Plein d'infos, je suppose que votre UE est celle du post tout en haut.

Le ventilo est commandé directement sur ses 3 enroulements (connecteur 4 fils) par un triphasé généré sur la carte. Les 3 autres fils sont à priori le retour tachymétrique, qui donne la vitesse réelle de rotation à la carte. Votre ventilo stricto sensu n'est pas impliqué, il ne créerait pas de "sacré flash". En revanche, le schéma montre qu'il faut connecter les 2 reactors pour que le secteur arrive sur DB01, donc cela explique votre manip. Et là, s'il y a un court-jus sur la haute tension, vous disjonctez...

Le "sacré flash" ne doit pas se produire sur une machine saine, car le courant à la remise sous tension est limité par R05/R06. Sans elles, le courant serait très fort pour charger les condensateurs C10-13. Et c'est ce qui se passe chez vous. Après 3 secondes le relais RY01 se ferme et le courant n'est plus limité. Sur votre carte, les contacts du relais ont probablement été soudés par un courant très violent dû à un claquage, soit dans le module DB01, qui regroupe redressement et filtrage actif type PFC, soit ailleurs, par exemple le module IGBT, ou la génération du triphasé pour le ventilo. Le DB01 est la partie dont je parlais et dont on voit mal les pattes dans votre photo.

A noter aussi que 3 enroulements corrects pour le compresseur ne garantissent pas son fonctionnement, car il peut être bloqué mécaniquement, et dans ce cas le module IGBT pourra claquer.

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Bonjour.

Dans tout équipement électronique, des composants peuvent rendre l'âme sans prévenir, et sans cause extérieure. Difficile de répondre avec certitude. Concernant l'UI, elle est autonome, on lui envoie le secteur et elle se débrouille, le fil de communication ne pouvant normalement pas être le siège d'un court-circuit. Autrement dit un problème de surconsommation dans l'UI ne fera pas claquer votre UE, elle fera simplement disjoncter le divisionnaire. Vous ne parlez pas de disjonction de différentiel, on peut donc à priori exclure une fuite à la terre. Pour moi, l'UI a peu de chances d'être responsable.

Il est clair qu'un compresseur HS peut faire claquer une carte, ou la neuve qu'on met à la place. Le plus simple, quand c'est possible et pas trop cher, c'est de réparer ce qui est mort sur la carte et de voir...

Quand vous commencez une réponse, vous avez 60mn pour la terminer, sinon elle est perdue. Dura lex sed lex... Pour contourner, Copy votre texte, sortez et Paste dans une nouvelle réponse.

Oui, EV = EEV, rares sont les clims inverter qui n'ont pas cette EV. Du coup, on confie toute la régulation à la vitesse du compresseur. Il est vrai qu'on peut se passer de cette EV sur un monosplit. Obligatoire par contre sur un multi pour doser les apports en gaz suivant les demandes des UI.

Oui, tentez l'isolation des sondes si elles se présentent sous la forme d'un cylindre de cuivre, sans trop de conviction.

Pour la communication, vous pouvez ouvrir la connexion et mesurer ce que donne l'UI et ce que donne l'UE. Si l'une d'elles a un signal plat, ce pourra être un indice. J'ai cherché le manuel technique de votre machine, sans succès...

Bonjour.

Pas de problème pour lire un roman bien écrit et carré dans sa démarche! :-)

Sur ce forum, plusieurs cas d'électrovanne avec problème d'isolement entre l'un des 4 enroulements et la terre, cela provoquait une disjonction, et pouvait détruire le circuit qui pilote l'EV. Voyez ce point, ça ne mange pas de pain. Les résistances d'enroulements sont classiquement de 47 ohms, ou 94 si 2 en série ; vous devez (évidemment) avoir l'infini entre eux et la masse métallique. A mesurer courant coupé et câble débranché.

Les drivers d'EV sont souvent des ULN2003 ou des M54523. Si votre problème est bien lié à l'EV, alors il se peut que le circuit concerné soit détruit. L'EV sert à doser la quantité de gaz envoyée à l'UI.

Bonjour.

Avec un multimètre utilisé avec doigté et science, on peut dépanner énormément de choses, pas seulement les cas où des pistes ou des composants sont explosés. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le temps de maintien du disjoncteur...

Les 2 "transfos" sont en fait des inductances utilisées pour le lissage de la haute tension continue. Le fait que cela "marche" (partiellement) avec l'un et disjoncte avec l'autre m'aiguille vers un problème dans cette partie de la machine. Je verrais bien un IGBT en court-circuit. Sur le côté droit de la 3ème photo, on a l'IPM en bas, et au dessus 1 ou 2 composants, dont l'IGBT, mais la photo ne permet pas de bien voir. Mais bon, si les cartes sont parties, c'est un peu tard...

A savoir aussi : lorsqu'on remet des clims sous tension, la plupart ne démarrent pas avant quelques minutes, c'est pour protéger le compresseur si l'arrêt a été brutal...

Bonjour.

Si vous mettez une photo de la ou des cartes, je pourrai peut-être vous dire quoi tester avec un multimètre. La disjonction est immédiate (un quart de seconde), ou intervient après quelques secondes?

Bonjour.

Vous voilà désormais un grand pro de la mesure d'IPM! Ben oui, l'IPM est secoué. Soit le vendeur était de bonne foi (n'imaginant pas qu'une carte qui a marché moins d'une heure pouvait être HS)... mais aussi pas très futé si le compresseur relié était mort (!!), soit c'est un escroc qui savait sa carte morte mais espérait arrondir ses fins de mois avec... Dans le doute, disons hypothèse 1...

Vous n'aviez pas de photo de la carte du vendeur avant la vente, qui vous aurait montré des différences avec la vôtre?

Je comprends votre désarroi face à ce coup du sort. En plus, les 2 cartes sont apparemment un peu différentes, et ce ne sera pas évident d'y mettre un IPM chinois, le brochage est différent. Vous êtes, à ce jour, condamné à réparer votre carte. Ou alors vous achetez aussi un IPM "nouveau", pour réparer la carte d'occasion... Mais avec un danger, celui qu'elle ne soit pas adaptée à votre machine (puissance PAC différente)

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Bonjour.

"eeprom + IC6 + IC7 ça fait beaucoup et aucune certitude sur l’etat de santé de la carte et du reste des composants"... Bien vu!! Clairement, le 5V a connu une surtension suffisamment importante pour détruire 3 circuits intégrés reliés à ce 5V. Hélas il y en a un autre, le microP, et je ne parierais pas un kopeck sur sa santé même s'il ne chauffe pas... Je pense raisonnablement qu'il faut abandonner l'idée de réparer cette carte. Trop compliqué, et pronostic défavorable.

Les 4 LEDs allumées pourraient être le signe que justement le microP avait rendu l'âme et n'était plus en état de donner un code intelligent.

Surtension durable sur le secteur? Dans ce cas, pourquoi l'autre demi-machine a traversé ce stress sans la moindre panne? D'autre part, dans les diags constructeur, un code erreur est prévu pour un secteur au dessous de 196V, ou au dessus de 265V. Il faudrait vraiment que le secteur soit monté à au moins 280V (je pense) pour créer un dommage.

Acheter une "main" est une option, sous réserve que la grande carte fournisse bien toutes les tensions quand elle est toute seule et débranchée du reste de la machine. Vérifier aussi que le ventilo est fonctionnel. Pour info, il y en a des neufs en Chine pour 60€ (fin de question 9014).

Bonjour.

La référence se lit sur le circuit à 8 pattes. C'est probablement lui qui pilote l'IGBT qui a claqué dans le passé, le claquage de l'IGBT ayant causé la mort de IC100. Personnellement, je n'ai pas le schéma de cette machine spécifique.

Aujourd'hui quel est le statut de votre PAC? Remarche-t-elle, avec le changement des ponts de diodes? Qu'avaient donné les mesures demandées en réponse 28?

Ah oui, la carte est différente ; pour les autres internautes, c'était des versions 50, dont la carte est différente des versions 18 à 35.

Avec un multimètre en position test de diodes, vous devez lire environ 600 dans un sens et l'infini dans l'autre (soit "1", soit "OL" suivant les modèles).

2.5 est trop fort, mais c'est certainement dû à des erreurs de mesure. Un ohmmètre affiche toujours une valeur "tare" quand on relie les pointes de touche, entre 0.2 et 1 ohm suivant les cas, et il faut retirer cette valeur aux mesures. Et vu les faibles résistances mesurées, il faut absolument soigner les contacts pour trouver la plus faible valeur possible à chaque mesure.

En question 8240, on voit cette diode en bas à gauche du transfo sur la 2ème photo du sujet, c'est écrit, et aussi en réponse 6 photo 2, elle est presque au milieu.

Plein d'infos aussi en question 8202... Sauf erreur, 4 clims dépannées rien que dans cette question.

La carte en 1ère photo réponse 20 est la carte PFC. La grande est à la fois la carte inverter et la carte de puissance. Faites comme bon vous semble ; à priori la carte PFC est toujours bonne.

Bonjour.

Qu'a donné le test du toucher sur les tuyaux qui partent de l'UE?

J'ai le bouquin de votre UE. Le code 33 sur la télécommande filaire indique un problème PFC (carte filtre actif), avec la procédure d'investigation 27. Si j'étais vous, je téléchargerais ce "service manual" de 4.4 megaoctets.

Le test du détendeur : câble à 6 fils dont 2 communs (rouge et marron), il faut lire 46 ohms pour les 4 enroulements. Les sondes, il en a plusieurs, dans l'UI et l'UE, mais vu le code 33, je pense que vos pistes sont hors sujet.

Bonjour.

Dans les vieilles séries Hitachi, le code 12 indiquait le moteur de ventilo, mais ce n'est plus valable dans les séries plus récentes. "Interface defective" est le diag Hitachi pour ces nouvelles générations.

On a eu le cas de plusieurs UE qui avaient une diode zener défaillante, ZD101. Testez cette diode et voyez si elle ne serait pas bancale... Question 8240.

Bonjour.

J'avais bien noté ces mesures à 0.4, mais elles avaient été faites avec l'IPM connecté (fils soudés sur la carte), et cet IPM présentait un CtCt sur U. Mais à la réflexion, il aurait fallu 2 branches en CtCt pour que cela affecte les mesures sur les enroulements.

Bonjour.

Chez Daikin, E7 pointe tout de même sur le moteur de ventilateur extérieur. Il faut bien voir que c'est un moteur avec de l'électronique intégrée, et que lorsqu'une UE givre, l'échangeur peut descendre 10 à 15° SOUS la température extérieure, autrement dit le moteur pourrait être à -33°. Il arrive que des composants électroniques un peu marginaux cessent de fonctionner à de pareilles températures.

Essayez de voir chez Ali si des moteurs compatibles ne seraient pas proposés à 5 fois moins cher qu'ailleurs. J'ai eu le cas récemment, grosse économie à la clef (sur du Hitachi). Relevez la réf du moteur en place et cherchez...

Si vous êtes bricoleur, vous pourriez aussi tenter un réchauffage du moteur avec un cordon chauffant entourant le moteur et de l'isolant au dessus pour garder les calories au niveau du moteur...

Bonjour.

Dommage que vous n'ayez pas tenté d'investiguer sur la carte avant d'en acheter une autre. Fort de votre expérience, je pense maintenant que l'alim aurait fonctionné "normalement" (sur table), donc l'innocentant, mais qu'une surconsommation quelque part dans l'UE la faisait partir en sécurité cycliquement.

Débranchez tout ce qui arrive sur la carte excepté l'arrivée secteur et voyez si le cyclage est toujours là. Honnêtement, je pense qu'il aura disparu. Il faudra alors reconnecter les éléments 1 par 1 pour identifier avec lequel le souci apparaît. Peut-être le moteur de ventilo est défectueux. Faites vos débranchements ou rebranchements hors tension.

Si problème de carte (celle d'origine), le problème disparaîtra. Si problème de compresseur, il réapparaîtra.

Mesurer les 3 enroulements du compresseur, mais en débranchant les connexions sur le compresseur, et en mesurant les résistances SUR LES COSSES DU COMPRESSEUR, en soignant les contacts, et en calibre 200 ohms. Il ne faut pas qu'une mesure s'écarte des autres de plus de 0.1 ohm. Par ex 0.4/0.4/0.3 sera tolérable (précision de l'appareil), mais 0.4/0.4/0.2 dénotera un souci dans les enroulements.

Vous vouliez dire :

Entre N/U 003-003
Entre N/V 433-439
Entre N/W 433-439
Entre P/U 0-0
Entre P/V 435-440
Entre P/W 435-440

Donc encore la branche U qui a dégagé... Pour V et W, les valeurs ne sont pas du type "43x-infini" parce qu'il y a un itinéraire bis par la branche U, qui est en CtCt (3 Ohms).

Je ne peux qu'espérer que la nouvelle carte résoudra complètement le problème, mais je n'en suis pas sûr à 100%.

Ah oui, 15 ans... :-(

Il faut savoir que les condos chimiques commencent à perdre leurs propriétés après 10 ans, quand ils sont soumis à des courants AC, en particulier dans le filtrage des alims à découpage. De la HF arrive progressivement sur les lignes 5V, 12V et autres, mais la 5V est celle du microP, qui arrive à faire n'importe quoi avec ces perturbations. C'est lui qui cadence l'ouverture et la fermeture des 6 IGBT qui forment les 3 sorties de l'IPM. Si dans une même branche, par ex U, on a l'IGBT du haut qui devient passant en même temps que celui du bas, court-jus P/N et l'un des 2 (voire les 2) dégage... Votre hypothèse où le compresseur tourne plus vite à cause du retrait des appoints... tient la route.

Beaucoup de cas sur ce forum où des condos provoquaient des pannes, et dans plein d'autres appareils, télés, décodeurs, amplis...

La chronologie porte à croire qu'effectivement c'est la déconnexion des appoints qui a créé cette nouvelle panne. Par contre, je ne vois pas le mécanisme qui mène à cela. Une carte n'est pas prévue pour pousser l'IPM au suicide ; s'il y a une forte demande, la vitesse du compresseur est adaptée, mais sans aller jusqu'à des conditions de fonctionnement dangereuses pour l'IPM. Comme pour une voiture que vous conduisez généralement à 100, si un jour vous montez à 150 vous n'allez pas casser le moteur, à moins que le calculateur moteur ait un bug et allume les cylindres n'importe quand au delà de 130...

Peut-être que la carte a un souci, qui aurait provoqué la panne d'il y a un an, puis récidive ici... Votre nouvelle carte pourrait alors vous sauver la mise, surtout qu'elle porte un IPM censé être bon, donc sans attendre les IPM commandés.

Quel âge a cette PAC?

Bonjour.

Hélas, les kids vont devoir se les cailler encore un peu... :-(

Le pont est bon. A priori le PFC aussi. Le problème ne disparaissant pas en enlevant les ventilos, on peut aussi les exclure des causes de panne.

De 2 choses l'une : vous avez mesuré l'IPM avec le compresseur branché, ou alors débranché. Si branché, alors c'est comme si vous court-circuitiez U/V/W, donc toutes mesures qui balayent U/V/W se résument à une seule (=elles sont identiques). Mais dans les 2 cas, vous avez un CtCt entre P et au moins l'un des 3, et un CtCt entre N et au moins l'un des 3. Autant dire que l'IPM est secoué. Et les 3 ohms vers N se retrouvent entre W14/15, autrement dit la HT. Donc l'absence de vie dans l'UE s'explique par l'IPM HS.

En question 10052 réponse 19, je suggérais d'acheter 2 IPM... J'ignore si vous avez suivi ce conseil... Alors vous allez me dire "je l'ai changé il n'y a pas un an et il est déjà mort?..." Difficile de dire pourquoi il a tenu aussi peu longtemps. Peut-être le compresseur a un souci intermittent, peut-être le PFC ne travaille pas aussi bien qu'on le croit et crée une HT perturbée... Testez l'IPM avec le compresseur débranché si ça n'a pas été fait. Si c'est à nouveau la mesure P/U qui cloche parmi les 3 P, cela pointerait vers un souci compresseur, mais sans certitude.

Bonjour.

Un reset correct se fait normalement en coupant le courant sur la clim 5 mn, le processeur repart alors "sur des bases saines", car des coupures brèves peuvent être moins "saines" qu'un reset en bonne et due forme.

Quand la clim chauffe, est-ce que le ventilo de l'UE tourne? S'il ne tourne plus, cela expliquerait le dysfonctionnement. La production de chaleur a-t-elle baissé? Quel âge a l'installation?

Vous pouvez avoir aussi une sonde qui soit hors spécifications, votre UE a peut-être sa sonde de dégivrage HS. Constatez-vous des dégivrages de temps à autre? Si vous en voyez un débuter, alors allez vite à l'UE et regardez ce qu'il s'y passe (ventilo arrêté pendant le dégivrage... et qui DOIT redémarrer ensuite, givre qui fond mais pas partout...). A savoir, les chutes de neige sont le pire ennemi d'une UE, ça la bloque très vite si elle n'est pas à l'abri.

Pour le pont, vous refaites vos erreurs de frappe - / moins. Mesurez comme ceci :
+ sur noir et - sur gris 0.54V
+ sur noir et - sur blanc 0,54V
- sur rouge et + sur gris 0,54V
- sur rouge et + sur blanc 0,54V
+ sur noir et - sur rouge 1V environ
Si vous permutez les fils du multimètre, les 5 mesures donneront l'infini.

La posistor chauffera en quelques dizaines de secondes max, et pourra devenir brûlante à terme.

Coupez alors le jus, débranchez les 2 ventilos, puis remettez le jus. Mesurez la tension entre W14/15. Si la HT est présente (330VDC), alors un des ventilos a claqué. A partir de ce moment, la présence de la HT demande des précautions pour la manipulation des câbles de ventilos (fin de réponse 26).

"Pour la tension à prendre en sortie de pont c'est bien sur la partie continu entouré en vert" : oui.

La résistance entre W14 et W15, c'est courant coupé, sinon l'ohmmètre pourrait ne pas apprécier en cas de HT présente sur ces bornes.

Je reviens sur votre ligne "IPM continuité entre UVW et PN". Pas facile à décrypter avec certitude. Ce que j'ai tendance à comprendre :
* CtCt entre P et N : corrèle avec une HT en CtCt
* U/V/W en CtCt entre eux : normal si le compresseur est toujours branché, vu que vous avez moins d'1 ohm entre chaque couple.

Je répète les causes possibles pour que la HT soit en CtCt : IPM HS, un des moteurs ventilo HS, alim HS, PFC HS.

Pour savoir si le PFC est HS ou non : courant remis, mesurer la tension en sortie de pont avec précision. Si 0.5V, le PFC est bon, si 0.0V, PFC HS.

Je compatis pour les kids, mais aussi pour la maman... et le papa.

"je pense vraiment que c’est lui qui est HS" / "54 ohm sur borne du posistor" Ben vous pensiez mal, la preuve!

Je vous ai demandé par 4 fois si la posistor chauffait, en réponses 18, 26, 28 et 30. Pas de nouvelles. En quelle langue dois-je l'écrire?

Je vous ai demandé de mesurer la résistance entre W14 et W15 en réponse 30. Pas de nouvelles.

Et vous me demandez si j'ai des idées... C'est vrai que je ne suis qu'une pauvre petite IH, même avec 8500 réponses au compteur.

Photo du milieu réponse 24 : 2 fils partent de la carte, blanc et violet. ILS VONT A LA BOBINE DU RELAIS, d'après le 1er schéma réponse 23. Et les contacts de ce relais VONT A LA POSISTOR. Cherchez mieux.

Quand vous l'aurez trouvée, machine sous tension : chauffe-t-elle?...

Pour moi la posistor (encore appelée CTP, résistance à coeff de température positif) est toujours bonne. Si vous court-circuitez la sortie du pont, alors la CTP va chuter l'intégralité des 230V du secteur, et donc chauffer, jusqu'à atteindre environ 10000 Ohms, et dissiper 5W, elle sera du coup brûlante. A vérifier, donc.

Cela dit, avec vos inexactitudes déjà mentionnées, je pense que les 4 diodes du pont sont bonnes, le problème est plus loin. Si vous avez 0 Ohm entre W14 et W15, la HT est bien en CtCt.

L'arrivée de cette nouvelle panne, suite à la déconnexion des appoints, pourrait être une coïncidence.

Disons que la solution de facilité est de changer le moteur, par rapport à en changer les roulements, ce qui est soit impossible, soit demande de l'outillage et un peu de technicité.

Pourquoi dites-vous : "j'en déduit qu'il faut changer les deux moteurs"? il n'y a qu'un seul ventilo sur un RAM90. Je vous parlais de mon expérience sur un RAM130, machine plus puissante.

Et changer un moteur est à la portée d'un non-bricoleur juste un peu soigneux.

Bonjour.

Pour info, j'ai récemment aidé un internaute qui avait ses 2 moteurs HS sur sa double machine. En relevant la réf sur les moteurs (RRMB3675), on a pu trouver des moteurs neufs compatibles sur Ali pour 50€. Pour vous, ça ne sera pas cette réf, car votre moteur est plus puissant, mais c'est une piste à suivre...

Bonjour.

Oui, vous pouvez dessouder l'eeprom, au moins le côté dont les pattes ne sont pas reliées par le circuit imprimé. Mais ne partez pas sur l'achat d'une eeprom neuve pour la souder à la place, il faut d'abord la programmer, et je doute que vous soyez équipé (moi non plus, d'ailleurs). Votre seul espoir est de récupérer une carte partie chez votre intervenant, et voir si elle chauffe aussi. Si 'non', alors vous pourrez la transférer sur votre carte. A moins que la carte récupérée fonctionne directement...

Bonjour.

Merci pour le retour, ce type de manipulation ne s'invente pas... De mémoire, ce genre de TC possède un "supercondensateur", genre de condo à forte capacité, qui se comporte un peu comme une batterie... qui se décharge. Il permet de garder les réglages disons quelques jours, mais pas des mois, donc cela expliquerait le comportement de celle achetée récemment (débranchée longtemps). Pour la vôtre, le fiston aura probablement fait une combinaison de touches inadéquate.

Si j'étais vous, je ne toucherais à rien et laisserais la machine telle qu'elle est en ce moment.

Bonjour.

Désolé pour mon retard, beaucoup d'occupations ce matin, et c'est rare que je réponde le soir.

Vos mesures du post 20 (les 4 centrales) montrent une abondance de - / moins, du coup pas facile de trouver l'info exacte. Mais des valeurs 0 (donc court-circuit (CtCt), on est bien d'accord) dénotent un CtCt quelque part. Soit sur 2 des diodes du pont, soit dans ce qui est rattaché aux sorties du pont (rouge / noir), donc sur la HT (haute tension continue).

Du coup, la posistor DOIT chauffer, je vous avais dit de regarder ce point mais vous n'en parlez pas...

Le CtCt empêche la HT de monter, du coup l'alim à découpage ne peut pas démarrer, et comme c'est le microP qui fait coller le relais, ben il ne collera pas. Pour qu'il colle, il faudra faire disparaître le CtCt, et donc trouver où il se situe. Par exemple l'IPM... que vous aviez changé récemment. Mais aussi un des 2 moteurs de ventilo, à moins que ce soit l'alim elle-même qui ait claqué (mais normalement un fusible dédié fond, ou la petite résistance de 1.2 ohm). Ou même le module PFC dont l'IGBT aurait claqué.

Revérifiez le pont de diodes (4 fils débranchés). Si 2 diodes en CtCt, il faudra le changer. Mais cherchez aussi un CtCt entre fils rouge et noir, et aussi entre les sorties P/N du PFC (active filter).

ATTENTION : ne jamais déconnecter ou reconnecter un ventilo avec la machine sous tension, vous grilleriez le moteur quasi à coup sûr. La HT doit être (redescendue) sous les 15V avant toute manipulation.

Chez Fujitsu, le pont de diodes est souvent un carré métallique de 3cm de côté, avec 4 cosses solides à souder ou qui reçoivent des cosses femelles.

Un filtre EMI (electro-magnetic interference), c'est souvent un tore en ferrite dans lequel passe un fil en une ou plusieurs spires.

Le relais tout seul (jamais vu chez Atlantic), ben il faut le chercher en suivant les fils.

Le posistor est une résistance variable avec la température, elle fait vers les 50 Ohms à froid et plusieurs kOhms à chaud, et elle chauffe quand il y a un court-jus derrière. En général, posistor et relais sont sur la carte, mais je ne les vois pas sur votre photo...

Donc l'urgence est de trouver la posistor, et si elle chauffe, (presque) tout s'explique.

Début : yes.

Fin : 330 continu, issu du redressement et filtrage du 230 alternatif. P/N = positif / négatif, sur Wires 14 et 15.

Il se peut que l'alim de la carte soit HS. Voir votre question 10052, post 7.

Bonjour.

La procédure vise à savoir quelle unité ne communique plus. La comm se fait avec le fil 3 (par rapport au neutre, je crois). Si vous débranchez ce fil, vous allez avoir un bout de fil en l'air et une cosse (ou autre) désormais libre et qui fait partie de l'unité sur laquelle vous intervenez. Si vous testez en volts continus, vous aurez normalement quelques dizaines de volts pas stables, et sur le fil, et sur la cosse ; si rien sur le fil, alors à l'autre bout du fil l'unité est en panne ; si rien sur la cosse, l'unité face à vous est en panne. Voilà ce que veut dire la procédure en un peu plus compréhensible.

La grande carte de l'UE a-t-elle une LED allumées? Et en sortie de la carte filtre actif (pas filtre), avez-vous 330V continus? Une photo de la grande carte serait souhaitable pour aller plus loin.