Bonjour Jgm.

On comprend que l'usine était alimentée en haute tension (HTA probablement).
Vous ne précisez pas si cette alimentation va être conservée ou non, on suppose que non, mais c'est le problème d'Enedis.

Vous mentionnez des câbles HT, mais où se situent-ils par rapport à l'installation ancienne ?

Citation :
Je souhaite faire passer le courant 250V triphasé par les câbles hautes tensions de forte section qui relient notre arrivée Enedis à nos transformateurs et mettre à la place des transformateurs avec un boitier de jonction.

Cette phrase n'est pas bien claire. Le 250 V triphasé est normalement un réseau 230 / 400 V (il s'agit de tensions, pas de courant).
L'arrivée Enedis demeure t-elle en HTA ? Si c'est oui, Enedis installera certainement un transformateur HTA > BT de 250 kVA (ce n'est pas un petit matériel). Dans ce cas, les câbles HT anciens véhiculerait le 230 / 400 V depuis la sortie du disjoncteur général vers le TGBT.
On comprend que vous enlevez les transformateurs.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle distribution est de la responsabilité d'Enedis avec la mise en œuvre de la norme NFC14-100, et vous, en tant qu'utilisateur du réseau 230 / 400 V êtes assujetti à la norme C15-100.
C'est donc à votre entreprise d'électricité de mettre en œuvre la technologie nécessaire, et sous sa responsabilité.

Technologiquement, on ne voit pas pourquoi vous ne pourriez pas utiliser les câbles existants. Reste la jonction qui sera réalisée avec le ou les boîtiers qui conviennent.
Dans tous les cas, c'est à l'entreprise d'électricité d'alimenter vos locaux en sécurité.

Pour l'éclairage il faudra envisager des systèmes à leds 2 700 K à 3 000 K, bureaux et entrepôts. Pour ce qui concerne le chauffage il s'agit probablement des bureaux. Voir s'il n'y aurait pas un moyen moins énergivore, sauf si la surface des bureaux est faible (accumulation ? PAC ?).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Yoyo79.

Voir ce sujet où un lien vers la notice d'un détecteur est proposé.
C'est le dernier schéma qui est à mettre en œuvre Détecteur pour éclairage jardin
L'interrupteur shunte le contact du relais interne.

Citation :
le luminaire va être alimenté "2 fois".

Non. Le contact du relais interne et l'interrupteur sont en parallèle. Il faudra ouvrir l'interrupteur pour que le détecteur reprenne la main.
Cordialement.

Re. Sans faire de mesurages, on ne peut que croire les données, mais la restitution de la puissance annoncée dépend fortement du rayonnement reçu, et il est essentiellement variable.
Quelques articles disponibles sur le net montrent le réseau I = f(U) pour différentes valeurs de l'irradiance (en W / m²). 50 W est probablement la valeur maximum du produit courant tension.
La grandeurs de sortie est l'intensité comme précisé, la tension aux bornes du panneau dépend du couplage des cellules.
300 W à 50 € est certainement le prix du panneau seul. Il ne peut être utilisé tel quel et il faut une interface entre le panneau et la charge, à savoir un onduleur.
Malheureusement la documentation manque et comme vous, on aimerait en savoir plus.
Cordialement.

Bonjour SBL69.

Une cellule photovoltaïque est, de par son principe de fonctionnement, un générateur de courant.
Ce courant est directement relié à l'éclairement reçu par la cellule, lui même fonction de l'angle d'incidence du rayonnement solaire par rapport au plan du panneau (ce qui explique la position inclinée moyenne des panneaux par rapport à l’horizontale).
On ne détaillera pas plus, il faudrait réviser.

La tension de sortie est fonction du couplage des cellules élémentaires qui forment le panneau.
On ne peut dire qu'on aura simultanément 16 V et 5,62 A.
Ce serait intéressant de faire les essais et cela est effectué en formation initiale de certains enseignements scientifiques.
Les panneaux sont annoncés pour 90 W maximum, et ce n'est pas grand chose. Il faut croire ces données, faute de mieux.
Des sociétés spécialisées devraient être aptes à fournir des renseignements autres que commerciaux.
Il serait intéressant de vous renseigner dans ce sens.
Cordialement.

Bonjour Grégoire72. Un retour serait apprécié.

Bonjour nico83520. On ne pourra vous guider que si vous avez un minimum de connaissances sur la commande d'un chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge ou d'un contact HP/HC repéré C1 C2.

Citation :
changer mon disjoncteur à impulsion

Il se pourrait que ce soit un contacteur à 3 positions, arrêt, auto, forcé.
Vous trouverez des schémas de câblage dans les sujets du forum.
Suivant la puissance du chauffe-eau les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas suffire.
Votre idée n'est peut-être pas bonne.
La société qui a fait l'installation ne peut-elle pas être contactée car "Je suis novice en électricité". Pour ce projet il faut être expérimenté.
Cordialement.

Bonjour Tony64. Il faudrait réviser le montage va et vient.
Voir ici : Schéma électrique va et vient
Sur le schéma vous voyez un fil rouge qui est la phase directe connectée sur le commun de l'inverseur unipolaire.
On aperçoit 2 fils violets appelés navettes. Ils sont reliés aux bornes navette du deuxième inverseur unipolaire appelé va et vient. Le commun est la phase coupée en marron reliée à la lampe, le neutre bleu étant direct.
Il suffit que dans un appareillage le commun et une navette soient permutés pour avoir le dysfonctionnement que vous observez.
Il faut donc ouvrir les appareillages et repérer commun, navettes, et les bornes correspondantes.
Merci de faire un retour.
Cordialement.

Bonjour Louis.
Juste une remarque en passant, sachant que vous n'avez pas fait de retour presque une semaine après votre demande d'assistance, retour qui est d'usage et preuve de savoir vivre quand on fait appel à un forum d'entraide.

On espère qu'à force de "trifouillages" et suite aux conseils donnés par l'ami CMT, qui vous a dit l'essentiel, vous avez réussi à rallumer l'eau chaude, sans oublier d'avoir allumé la lumière dans la salle de bain (cherchez l'erreur).

Citation :
De mon jeune âge et n’étant pas expert....

A votre âge, vos parents assemblaient des décodeurs Canal+ dans leur chambre et vos grands parents entretenaient leur deux roues à moteur (Mobylette ou Solex). Ils n'étaient pas experts non plus.

On vous conseille néanmoins de vous intéresser au monde qui vous entoure et de ne pas attendre des autres des solutions toutes faites que vous pourriez trouver vous même. Chacune des trois images montre des objets technologiques de l'habitat (il n'y a pas de compteur qui, on le rappelle, compte l'énergie consommée). Il serait bon que vous cherchiez les fonctions de chacun d'eux, ce qui vous permettra d'être à l'aise dans n'importe quel habitat quand la lumière se coupera, qu'une fuite apparaîtra au niveau groupe de sécurité du chauffe-eau, ou que le chauffe-eau ne produira plus d'eau chaude.

Citation :
je me suis installé en résidence étudiante pour y vivre à l’année

On suppose aussi que vous y êtes pour entreprendre des études.
Question culture scientifique et technologique et vocabulaire afférent vous ne pouvez que progresser.
Cordialement.

Re. Vous pouvez brusquer un peu le groupe avec le gros bouton de vidange en mettant une cuvette sous le siphon.
Si l'écoulement est permanent, on change le groupe. Vous avez le temps de voir.
Regardez une vidéo sur la façon de faire un joint filasse si c'est votre première fois. Il vous faudra une clé anglaise pour visser le mamelon.
Cordialement.

Bonjour Philippe.

Ce n'est pas franchement d'une entraide bricolage dont vous avez besoin.
Les techniciens SAV de la marque ont une "valise" analogue à celles qu'utilisent les SAV automobiles.
Les paramètres de fonctionnement sont affichés de même que les incidents.
MO + déplacement peut apparaître prohibitif, mais sur une machine de ce type, il est peut probable que vous puissiez déterminer la cause du dysfonctionnement si elle est complexe.
L'électronique ne doit pas recevoir une information, mais laquelle ?
Le minimum est de vous assurer que le tuyau de vidange est bien raccordé et qu'il n'y a pas engorgement.
Mais on ne voit pas pourquoi le fonctionnement en charge est différent de celui à vide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour LoloVN.

Ne serait-ce pas le bouton rouge de la photo 1 ou 5 ?
Cordialement.

Bonjour Ayola.

Il n'est pas certain que votre question soit au premier degré.
Cordialement.

Bonjour Camille.

Depuis le début il a été suggéré des mélanges de neutres. Il semble que vous en ayez trouvé certains.
Pour les autres il faudra faire avec comme vous concluez ces recherches.
Vous êtes parti de très loin.
Cordialement.

Mots clés mamelon MF 3/4, onglet images

Re. Avez vous regardé ?

Dans tous les cas, il faut étanchéifier. Le joint caoutchouc se suffit à lui même.
Vous essayez.
On insiste sur la qualité du flexible, de provenance Cedeo ou autre et non bricotruc.

Re bonjour bebeayen. Synthèse.
1. Le raccordement direct du flexible sur la sortie du chauffe-eau avec joint plat peut peut-être être étanche, bien que ce ne soit pas l'idéal, et vous vous en êtes rendu compte. Le plan du tube de sortie n'est pas usiné de telle sorte que le joint plat fasse l'étanchéité parfaite.Vous pouvez essayer, vous verrez bien. Mais autant mettre en œuvre l'une ou l'autre ses solutions suivantes.

2. L'autre solution est le raccord MF 3/4 avec étanchéité du côté chauffe-eau avec pâte et filasse (facile à effectuer), et joint plat entre flexible et partie mâle, en s'assurant qu'il n'y a pas de joint caoutchouc dans la partie femelle du flexible.

3. Même chose que précédemment, mais avec un raccord diélectrique.

Il faudra soigner le choix du flexible en vous approvisionnant dans le milieu professionnel. Vous pouvez rajouter une vanne à bille en sortie eau chaude.

Citation :
est-ce la cause de la fuite ?

Vous avez compris que le solution 1 n'est pas la meilleure.

Les solutions 2 et 3 sont les habituelles, la solution 1 est au rabais sans garantie d'étanchéité.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour kili. A priori, le montage n'a pas été prévu pour fonctionner de façon intermittente. En général ils sont commandés avec allumage de la lumière, et l'arrêt est temporisé après extinction. Il y a d'autres modes de commande.
Ils font plus de bruit qu'une VMC ; on comprend que votre prédécesseur ait débranché un fil.
Il n'y a pas de danger électrique si le fonctionnement est permanent. Mais le ronronnement permanent est pénible.
Il faudrait trouver un extracteur télécommandé ou à détection de présence. C'est une charge de propriétaire.
Voir cette gamme : https://www.aldes.fr/products/design
Cordialement.

Citation :
Meilleur tarif trouvé sur le net 313€.

C'est dissuasif. Il ne doit pas s'en vendre beaucoup. On se demande si acheter une machine allemande chère fabriquée en Pologne ou République Tchèque n'est pas finalement plus économique.
Cordialement.

Rappel de 14:46 : "Normalement il y a un raccord diélectrique entre la sortie eau chaude et le flexible".
Et lui est étanchéifié avec pâte + filasse.
Vu sur un forum, un plombier répond : "Bonjour
il n'y a pas de nécessité à mettre des raccords diélectriques partout,un seul à la sortie du ballon d'eau chaude suffit ( et encore j'ai des doutes sur sa réelle efficacité) c'est surtout pour éviter le joint plat sur la sortie en acier.
Par contre trop de flexibles c'est pas terrible."
Pour info.
GL

Re. Assurez vous de l'écartement des fixations. Si ce sont des boites françaises genre Batibox il n'y a pas de problème.
Cordialement.

Re. Je confirme pour tout. Le joint 20/27 a les dimensions qu'il faut pour tous les raccords de cette taille.
Vérifiez s'il n'y aurait pas déjà un joint dans le flexible. Vous passez un coup d'abrasif sur la section du tube.

Citation :
J'enlève le téflon qui est collé sur le réservoir qui ne sert à rien.

Oui car l'étanchéité se fait au contact des surfaces du tube de sortie et du flexible, avec le joint entre les deux. Il faut serrer fort sans tortiller le flexible.

Citation :
(l'eau va rester dans le ballon).

Oui car l'arrivée d'eau est fermée. Pensez à bien fermer tous les robinets de l'habitat, il ne faut pas que de l'air rentre dans les canalisations.
Mettez une cuvette en dessous quand même. Ou un seau suspendu.
A suivre, avec de bonne nouvelles.
Cordialement.

Bonjour B0.

Vous branchez une lampe témoin 230 V aux bornes du carillon et vous verrez s'il est correctement alimenté.
D'ailleurs, c'est un buzzer (= vibreur, pas un carillon).
Cordialement.

Re bonjour Camille.

Le test a déjà été expliqué dans un article du forum où l'on utilise une pince ampèremétrique en chargeant un circuit avec une grosse lampe à filament.
Il ne faut pas passer par des ID.
S'il y a un ou des télérupteurs, un neutre ou une phase d'un autre circuit a pu être utilisé pour alimenter un BP.
Cordialement.

Vous tenez la partie juste à gauche de l'écrou (le sertissage) avec une pince multiprise.
L'autre astuce est de le tortiller dans l'autre sens et en serrant l'écrou, il va se détortiller lors du serrage. Il faut être sûr de son coup.
La partie droite est la sortie de l'eau chaude. Cette partie est soudée sur le réservoir, elle ne va pas bouger. Normalement il y a un diélectrique entre la sortie eau chaude et le flexible.
Cordialement.

Bonjour bebeayen. Il faut changer le joint fibre. Le téflon ne sert à rien.
Vous fermez l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
Vous fermez l'arrivée d'eau générale et tous les robinets de l'habitat, ainsi que ceux des WC.
Ensuite on dévisse l'écrou en tenant le tube avec une pince multiprise. Une serpillière en dessous suffit.
Au remontage vous enduisez le filet avec de la graisse silicone plomberie. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal.
Il ne faut pas tortiller le flexible.
Cordialement.

Bonjour LJK.

Le plus simple est de changer les socles pour des modèles français, en Mosaic ou Céliane Legrand, Arnould, Schneider Electric ou autre.
Sans interrupteur.
Cordialement.

Bonjour Camille29.

Votre tableau est bien réalisé. Mais s'il y a déclenchement d'un ID, il y a encore des circuits non appairés.
Intervenir sur une telle installation où il peut y avoir des connexions cachées est plus que "galère". On comprend que des électriciens chevronnés hésitent à intervenir, tant la recherche peut être longue et sans garantie de succès.
Il faut être persévérant. La solution ne peut pas venir du forum où des pistes de recherche sont proposées, mais les identifications sont à faire sur place.
Cordialement.

Bonjour perelin.

S'agissant juste du capot, vous le rafistolez comme vous pouvez.
Ou bien vous adaptez celui que vous avez reçu (méthode OSD : on se débrouille).
Il suffit juste de pouvoir le fixer avec deux vis au minimum. Ne passez pas trop de temps, le chauffe-eau fonctionne et c'est l'essentiel.
Cordialement.

Bonjour Matthieu. Il devrait y avoir une commande manuelle de l'ouverture qui ne nécessite pas de démontage.
Mais si c'est un premier prix, cette fonction est peut-être absente.

Citation :
...et en ai acheté une neuve

Oui, et il n'y a rien de changé. La règle est de faire un diagnostic d'abord avant de changer quoi que ce soit.
Il y a peut être un problème d'alimentation mais sans notice technique de dépannage personne ne pourra vous guider.
Si un disjoncteur a déclenché c'est qu'il y a eu surintensité.
Si une protection différentielle 30 mA a déclenché, un défaut d'isolement s'est produit.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller de faire appel à un SAV agréé.
https://www.samsung.com/fr/support/service-centre/
Cordialement.

Bonjour Charlie81.

Aucune référence d'appareil n'est précisée, et quand bien même, les codes d'erreurs d40 ou d04 sont spécifiques à un équipement donné.
Si la machine est neuve, la garantie doit s'appliquer.
Cordialement.

Bonjour Moh95.
Le réseau est 230 / 400 V triphasé, soit 400 V entre phases ; le branchement est donc celui du haut, L1 L2 L3 et N.

Citation :
Car je peux brancher mon four en 230V 3~ triphasé.

Non car cela imposerait une distribution 133 / 230 V avec 230 V entre phases, ce qui est incompatible avec du 230 / 400 V.

Citation :
il s'agirait d'un problème de puissance ou de sonde

Ce n'est pas du tout pareil.
Quelle est la puissance du four ? Est-ce un matériel neuf ou d'occasion ? Pour le SAV il vaudrait mieux qu'il soit neuf.
Il faut alimenter le four avec une protection différentielle 30 mA dédiée qui alimente alors un DJ tétrapolaire.
Pour le calibre il faut connaître la puissance du four.
Cordialement.

Re bonjour Balck. La molette est inaccessible sans démonter. On peut féliciter le concepteur.
A suivre.

Bonjour Balck. Il ne faut pas modifier le couplage initial de la résistance. Le couplage en parallèle est effectué sur le circuit imprimé sous le connecteur de puissance.
Le remplacement est très simple.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Re.

Citation :
Ceci dit, à vous lire, une option serait de changer tout ça

Vous vous en rendez compte vous même quand vous faites le bilan du temps passé, des difficultés à nettoyer, et du résultat final où une fuite est apparue. Il n'aurait peut-être pas fallu démonter la partie supérieure de la bonde.
Un coup de nettoyeur haute pression aurait été préférable initialement.
Certes, ce n'est pas bien accessible, il faut travailler dans des positions inconfortables qui font mal au dos. Lors de la pose on s'arrange pour que le siphon soit accessible sans difficulté, avec une trappe de bonnes dimensions.
Un jour (quand l'arthrose viendra) vous changerez la baignoire pour une douche et vous ne regretterez pas.
Cordialement.

Bonjour Mgd2123. Les boutons de chasse d'eau sont quelquefois récalcitrants et les brusquer peut leur faire retrouver leur fonction quand ils sont coincés.
Détartrer au vinaigre chaud peut ne pas être suffisant. Peut-être faut-il recommencer.
On vous laisse réessayer.
Ensuite, ce pourra être changement du mécanisme complet, mais vous n'en n'êtes pas encore là.
Cordialement.

Bonjour SebG. Le plus simple est de faire intervenir un professionnel de votre région (et pays).

Citation :
Avez-vous une idée pourquoi ?

Hélas non.
Cordialement.

Bonjour Bricolo38. Les parties du siphon sont probablement encliquetées et donc indémontables.
Vu le prix modique d'un siphon neuf, le remplacement est à favoriser.
Cordialement.

Bonjour Briggg. Il faut faire votre choix vous même en prenant votre temps, et vous faire conseiller par les revendeurs, l'idéal étant d'avoir recours à un installateur expérimenté.
Pas d'idée sur la possibilité de découper un bac en polyuréthane. L'esthétique du produit au niveau de la coupe n'est pas garantie. C'est peut-être une mauvaise idée.
Le forum est orienté entraide bricolage, mais ne peut être prescripteur, ce n'est ni son rôle ni de sa compétence.
Cordialement.

Bonjour DamBmW.

Citation :
Pourriez-vous m'aider svp ?

L'absence de réponse montre que non. On constate qu'il y a de moins en moins de composants dans une table de cuisson à induction. Tout ce qu'on peut déduire est que ces appareils manquent de fiabilité. Est-ce une question de prix ?
Un électronicien averti contrôlerait les IGBT, mais leur commande ou l'alimentation peuvent être en cause.
Sans le manuel de dépannage on ne peut rien faire.
https://www.samsung.com/fr/support/service-centre/
Cordialement.

Bonjour Firelegs. Votre description est trop vague.
Il faut les caractéristiques du moteur (tension d'alimentation, type de moteur etc.) ; idem pour la source.
Cordialement.

Re. Il fut un temps où un jeu diffusé sur Radio-Luxembourg s'appelait "la chose", avant qu'il ne devienne le "schmilbrick", où il fallait deviner un objet à partir de questions posées à Guy Lux ou autres.
Là c'est presque pareil.
Ma contribution : est-ce que ces pièces s'emboitent sur une partie de la carrosserie ?

Bonjour Mimi123.
S'agit-il du SAV agréé de la marque ou le SAV d'une grande surface ?
Un contact ici https://www.whirlpool.fr/services/service-consommateurs
Il s'agit probablement de la serrure sans que les ressorts soient en cause. Vous pouvez claquer la porte pour voir si la fermeture s'enclenche bien. Voyez si la partie femelle sur la porte semble en état ; manœuvrez la poignée d'ouverture, bref, observez.
La pièce en plastique vous semble t-elle cassée ?

Citation :
Comment puis-je réparer ?

Aucune idée, il faut être sur place. Et si une pièce est cassée, il faut pouvoir l'approvisionner. Et ensuite, savoir la remonter. Beaucoup de conditions qui impliquent de faire appel à un SAV. Celui auquel vous avez fait appel est loin d'être réactif.
Essayez d'en trouver un autre, celui de la marque par exemple, mais c'est coûteux (déplacement + MO).
Cordialement.

Bonjour Cheena.
Il est rare que des contributeurs se soient retrouvés avec des pièces en plastique en trop sur un lave-vaisselle Bosch. La probabilité d'obtenir une réponse tend vers zéro.
Par déduction, observation et en faisant un gros travail de mémoire, peut-être retrouverez vous les fixations des plaques.
Si le LV fonctionne sans les plaques, ne cherchez pas davantage.

Citation :
Une idée ?

Hélas non, mais on ne sait jamais
Cordialement.

Bonjour André13. En général on ne fait pas ce genre de test. On ne sait pas à quel endroit du câble vous avez fait le test. Si c'est tout près de la prise, on s'inquiète de la qualité des connexions. Si c'est au milieu on passe à autre chose.
Vous pouvez repérer la température du câble. Seulement, cela ne se fait pas avec un thermomètre à bulbe. Vous n'allez pas acheter un thermomètre Infrarouges ni une sonde de contact à thermocouple qui se raccorde sur un multimètre.
Reste le doigt. Vous vous inquiétez pour rien. Il est normal que le câble chauffe un peu. C'est l'effet Joule.
Cordialement.

Bonjour MiBa.

Citation :
J'ai donc trois câbles correspondants dans la "prise"

On ne comprend pas bien. Il n'y a pas de prise.
Avec les notices que vous auriez pu trouver facilement sur le net il n'y aurait eu aucune difficulté.
Ce ne sont pas les mêmes produits. Incompatibles avec des leds dimmables.
Voir les documents joints.
Cordialement.

legrand 670 82.pdf

legrand 672 10 12 14.pdf

Bonjour FabDrome. Voir ce document, notamment à partir de la page 7 http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/eaux2015sa0228ra-c.pdf
Certains liens sur le site que vous citez amènent à erreur 404.
Dépenser des centaines d'euros pour un tel appareil sans certitude de l'efficacité ne se justifie peut-être pas.
Cordialement.

Bonjour rone44. Le problème n'est pas la tension, mais le brochage.
Les mots clés brochage prise courant etranger permettent de consulter quelques sites où vous trouverez des renseignements intéressants.

Citation :
Je pars bientôt à l'international

Oui, mais l'adaptateur dépendra du pays de destination.
Cordialement.

Le document montre bien le moteur asynchrone monophasé classique.
Vous pouvez le brancher en direct sur le 230 V. Mais si le rotor est bloqué mécaniquement, soit vous arrivez à déterminer pourquoi et le réparez, soit vous changez le moteur puisqu'il est référencé.
Il y a un élément de protection thermique repéré prottetor. Vous pouvez vous intéresser à son état.
Cordialement.

Re bonjour warcellus. S'il s'agit d'un blocage mécanique le variateur ne semble pas être en cause. Il faut voir si les roulements sont en état. Si l'un a perdu ses billes, le jeu du rotor entraine alors un blocage.
Il ne faut pas insister lors du blocage et couper l'alimentation rapidement, une surintensité pouvant griller les enroulements.
Donc vous démontez et voyez si le rotor présente un jeu radial ; bref, vu d'ici, pour le moment, il s'agit d'un problème mécanique.
Si le ventilateur est ajusté serré, il faudrait un arrache moyeu. Votre garagiste pourrait vous aider.
Sur le net on trouve une adresse Best dans le Nord. Mais rien relatif à votre caisson.
Cordialement.